Правильное утепление дома – один из важнейших вопросов для жильцов регионов с суровым климатом. Качественная теплоизоляция значительно сокращает расходы на тепло, электричество, позволяет сохранить комфортную температуру в теплое время года.

Если необходимость в утеплении жилища не вызывает сомнений, стоит разобраться, какой будет использован материал. Дальше определяется способ утепления: снаружи или внутри. В зависимости от выбранных параметров можно судить о качестве проведения работ.

Наружное утепление предполагает установку утеплительного материала по внешнему периметру дома. Внутреннее – по внутренней поверхности стен.

Достоинства первого способа:

• Дополнительная защита стен от воздействия неблагоприятных погодных условий.
• Продление срока эксплуатации стен.
• Смещение точки росы наружу. Стены перестают быть постоянно влажными, не покрываются конденсатом.
• Понижаются расходы на отопление, однако внутренняя площадь дома не уменьшается.
• Создается звукоизоляционный слой, препятствующий проникновению звуков с улицы.
• Есть возможность изменить внешний облик дома благодаря широкому разнообразию отделочных материалов.

Среди недостатков выделяют следующие пункты:

• Материалы для утепления стоят недешево. Вся работа обойдется дороже, чем утепление внутренней поверхности дома.
• Периодичность выполнения работ зависит от погодных условий. Во время дождя, минусовой температуры, работы должны прекращаться.

Теплоизоляция внутри дома выполняется только в некоторых случаях. Например, если нет доступа к наружной поверхности стен. Такое возможно на высотных зданиях. Другой вариант – нельзя или не хочется изменять внешний вид дома.

Утепление изнутри дома

Состоит из мелких волокон, которые связаны между собой смолами. Некоторые специалисты не рекомендуют использовать данный утеплитель внутри жилища. Рекомендация обосновывается тем, что смолы выделяют опасные для человека вещества.

Однако в результате проведенных исследований на эту тему было доказано, что количество выделяемых веществ настолько мало, что вред человеческому организму причиняется настолько мизерный, что его не стоит учитывать на фоне других источников загрязнения.

Утеплитель хорошо сохраняет тепло благодаря большому количеству воздуха, который содержится между ворсинками. Минеральная вата способна накапливать воду в составе, после чего теплоизоляционные характеристики заметно снижаются. Это происходит потому, что жидкость вытесняет воду.

Дополнительная информация: если утепление выполнено правильно, материал прослужит долго, качество останется на самом высоком уровне. В местах, где утеплитель будет использован, обязательно должна быть качественная вентиляция.

Утепление внутренней поверхности дома минеральной ватой проводится, обычно, если нет возможности провести работу с внешней стороны дома. Материал будет способствовать длительному сохранению тепла в жилище.

Плюсы внутреннего утепления:

• Нет необходимости использовать специальные инструменты, альпинистское снаряжение, если квартира находится на верхних этажах.
• Работа проводится в любое время года, вне зависимости от погодных условий.
• Есть возможность соединить утепление с внутренней отделкой. Выходит экономия на материалах.
• Сумма, затрачиваемая на работу, меньше в сравнении с внешним утеплением.

Минусы внутреннего утепления:

• Точка росы (место, где сходится теплый и холодный воздух) смещается внутрь помещения. Это способствует промерзанию стен. Возможно образование конденсата внутри данной поверхности. Последствия: возникновение грибка, плесени, постоянная влажность стен, понижение эффективности теплоизоляции.
• Промерзшая стена полностью теряет возможность удерживать тепло. Комната будет остывать, нагреваться быстрей, чем при внешнем утеплении.
• Повышается влажность воздуха в помещении. Это опасно для человеческого здоровья. Чтобы возобновить нормальный газообмен, необходимо часто проветривать комнаты. Это повысит расходы на отопление.
• Уменьшится полезная площадь квартиры.
• Придется демонтировать все элементы внутренней отделки помещения.

Утепление минеральной ватой внутри помещения

До начала работ по утеплению необходимо провести подготовку. От данного этапа зависит, насколько качественно будет выполнен весь дальнейший процесс.

Этапы подготовительных работ:

• очистить стены от всех элементов декора, убрать элементы отделки;
• голые стены очистить от грязи, пыли;
• значительные неровности выровнять с помощью наждачной бумаги крупной зернистости;
• трещины заделать монтажной пеной или строительными смесями;
• поверхность стен обработать растворами, предотвращающими образование плесени, грибка.

Небольшие неровности можно будет замаскировать в процессе выполнения работ. На них внимания обращать не стоит.

Утепление стен

Первоначально изготавливается каркас, который будет закрепляться на стене. Выполняется из металла или дерева, все зависит от материала конечной отделки. Металлические элементы используются при обшивке гипсокартоном, деревянные – если ДСП. Бруски по ширине не должны превышать 40–50 мм, глубина их равна толщине минваты. Расстояние между брусками на 3–4 см меньше ширины утеплителя.

Важно! Обязательно производить монтаж элементов каркаса по углам.

Минеральная вата – эластичный материал. Ее не нужно сильно втаптывать в пространство между элементами каркаса.

Рулон разматывается и вымеряется необходимая длина. Оставлять запас около 10 см, чтобы после накладывания материала не образовывалось пустот.

Закреплять можно с помощью скоб для гипсокартона. Если используется листовая фасовка утеплителя, его устанавливают на горизонтальные элементы каркаса. Верхние листы не должны оказывать сильного давления на нижние.

После укладки и закрепления материала по всей поверхности, производится монтаж пароизоляционного слоя. Если выбран состав на основе фольги, перегородку между утеплителем и пароизоляцией можно не оставлять. При покупке паробарьера, его следует наложить на стену и закрепить с помощью строительного скотча или клея. Укладывать обязательно внахлест, а не стыковать.

Минеральная вата является отличным звукоизоляционным материалом. Можно не использовать дополнительную шумоизоляцию, эта функция будет выполняться утеплителем. После выполнения всех мероприятий выполняется обшивка стены элементами отделки.

Утепление пола

Монтаж можно выполнять на деревянную поверхность или под стяжку. В первом случае настил должен быть полностью демонтирован.

Остаются только лаги. Желательно заранее определить состояние поверхности, которую придется демонтировать.

Если элементы пригодны к вторичному использованию, демонтаж выполняется аккуратно, чтобы не повредить элементы.

Процесс утепления пола из дерева:

• Осмотреть лаги, определить, какие из них требуется заменить.
• Пропитать обновленные и старые элементы растворами против плесени и грибка. Подвижные элементы должны быть обездвижены клиньями или прокладками из дерева или другого подходящего состава.
• На нижние части пола закрепить черновые доски.
• Уложить на черновые доски пароизоляционный слой. На балки и стену делается нахлест не менее 10 см. для этого можно использовать пароизоляционную мембрану, покрытую слоем алюминия. Металлическая поверхность укладывается наверх. Это – бюджетный вариант. Дорогим, но эффективным аналогом считается пароизоляционная мембрана, состоящая из нескольких слоев. При укладке никаких вентиляционных зазоров быть не должно. Закрепляется полотно с помощью металлизированного скотча. Части мембраны укладываются внахлест, соединяются между собой таким же скотчем.
• Поверху уложить минвату. Нельзя допускать возникновения щелей между черновым полом и минеральной ватой, все должно быть плотно.
• Верхний слой укладывается так, чтобы перекрыть стыки нижнего. Волокна сминать не стоит, чтобы не понижать эксплуатационные характеристики.
• Листы накрываются гидроизоляцией по такому же принципу, как и пароизоляция.
• Между верхней мембраной и полом должно оставаться около 5 мм зазора. На дополнительные крепежные лаги укладывается чистовой пол.

Работы по утеплению пола под стяжку начинаются с очистки рабочей поверхности от грязи и пыли. Дальше заделываются все трещины, сколы. Неровности желательно полностью устранить. Необходимо это, чтобы минеральная вата прилегала рабочей поверхностью равномерно.

Для выравнивания насыпать 10 см щебня или керамзита, уплотнить. Поверху насыпать небольшое количество песка. Дальше укладывается слой пароизоляции, работа продолжается в соответствии с инструкцией, расположенной выше.

Утепление крыши

Теплоизоляцию кровли проще всего выполнять, расположив утеплитель между стропилами.

Работа проходит по следующему алгоритму:

• С помощью строительного уровня измеряется нижний уровень стропил. Он должен быть ровным по всему каркасу. Если имеются отклонения, их следует выровнять.
• На стропила укладывается гидроизоляционная пленка, если она не укладывалась во время монтажа кровельного покрытия. Минвата разрезается на куски необходимого размера. Держаться элементы будут за счет расширения утеплителя, потому материал разрезать на 2–3 см шире расстояния между балками. Если укладывается 2 слоя, стыки не должны совпадать.
• Подгоняется пароизоляция. Мембрану класть поверху утеплителя. Фиксировать строительным степлером.
• Обшивка поверхности. Обычно используется фанерный лист или доски.

Если утеплитель выпадает из пространства между стропилами, закрепить их можно с помощью прочной лески. Она протягивается по всей длине, закрепляется удобным способом.

Утепление минеральной ватой снаружи

Работа по утеплению минеральной ватой выполняется при температуре от 5 до 25 о С.

Работа выполняется по следующему алгоритму:

• Подготовка стен. Обязательно, чтобы стены стали перпендикулярны горизонту и, соответственно, параллельны между собой. Отклонение не должно превышать 15 мм на этаж. Если имеются трещины, сколы, они обязательно замазываются строительными смесями. Слишком разбитую стену можно вначале загрунтовать, оштукатурить, используя армирующую сетку.

Важно! До начала работ по утеплению, если стены выравнивались штукатуркой, должно пройти не менее недели для полного высыхания смеси.

• До обшивки минватой, следует по всему периметру дома закрепить металлический профиль. Нужно это для защиты от грызунов, влаги. Кроме того, теплоизоляционный материал не будет деформирован. Закрепляется дюбелями на высоте 40–60 см от грунта.
• Утеплитель монтируется в 2 этапа:
  • Клей должен подходить для наружных работ. Начинать монтаж с нижнего левого угла. Смесь наносится на одну сторону материала: 4 кляксы по углам и 1 в центре, либо по всей поверхности листа. Плита приклеивается к поверхности дома. Все элементы прикладываются плотно один к другому. Если ложится несколько слоев, нельзя, чтобы стыки совпадали.
  • Материал фиксируется с помощью дюбелей. Начинать работу после полного высыхания клея. Обычно хватает суток, но точное время застывания можно увидеть на упаковке с клеем. Одна плита фиксируется не более чем 8 дюбелями. Обязательны крепежи по углам близко к стыкам и добавить несколько в центре. Для установки дюбеля с помощью перфоратора проделывается отверстие на 2 см больше длины дюбеля. Дальше забивается дюбель.

• Минеральная вата армируется. Этап необходим для отделки стены под штукатурку. Используется гидрофобный клей и сетка из стекловолокна. Вначале наносится клей, затем прикладывается сетка. Первым делом выполняется работа по углам.
• Чтобы убрать мелкие перепады, выполняется черновое оштукатуривание стен. После застывания наносится несколько слоев краски.

Если планируется установка сайдинга, оштукатуривание не проводится. При монтаже данного элемента обязательно оставить зазор для вентиляции фасада.

Распространенные ошибки при утеплении стен дома снаружи:

• Несоответствие температурного режима. Многие выполняют работу при сильной жаре или в холодное время. Это запрещено, качество материала значительно снижается.
• Некачественная подготовка стен. Первый этап является самым важным. Если стены подготовить недостаточно качественно, через некоторое время станут очевидны многие нюансы, которые не были устранены.
• Отсутствие стартовой планки. Элемент обязателен, он выполняет множество полезных функций. Без него утеплитель быстро придет в негодность или сместится вниз.
• Неправильная установка плит. Обязательно закрепление их в шахматном порядке.
• Неправильное нанесение клея. Лист может деформироваться, если клеевой состав нанесен неверно.
• Неверное расположение листов изоляции.

Если выполнять работу в соответствии с описанным планом, никаких неприятностей в дальнейшем быть не должно. Стоит учитывать возможные ошибки, чтобы крепление материала было надежным, а качество работы максимально высоким.

Наружное утепление кирпичной стены минватой – вполне рациональное решение, так как она впоследствии будет хорошо сохранять тепло, и пропускать воздух (это свойство частично предотвращает появление плесени).

Сам материал выгодно отличается от других своей огнеустойчивостью и неплохими звукоизоляционными свойства. Этот отлично подходит как для жилых частных домов, так и для офисных одноэтажных и многоэтажных зданий.

В случае с последними – нужно уделять особое внимание вентиляции и воздушной прослойке, чтобы избежать скопления влаги между стеной и утеплителем. Толщина слоя минваты должна быть 12-15 см. Следует подчеркнуть, что при соблюдении эксплуатационных норм, срок ее службы составляет примерно 70 лет.

Почему именно снаружи?

Утепление кирпичного дома снаружи минватой необходимо для придания вашему дому уютной комфортной температуры в холодное время года при минимальных затратах на отопление. Утепление кирпичных стен важный и ответственный процесс.

При необходимости решения этого вопроса можно воспользоваться двумя видами утепления: внутренним и наружным. Каждое из них характеризуется своими особенностями.

Внутреннее утепление иногда подразумевает более сложную технологию. При неправильном подходе есть большая вероятность образования конденсата, грибка и плесени между кирпичом и изолирующим материалом.

Таким образом, стройматериалы будут портиться быстрее. А вот под силу даже не профессионалам при наличии основных навыков.

Монтаж мокрого фасада

Утепление кирпичной стены снаружи минватой первым способом подразумевает так называемый мокрый монтаж.

Удаление отделки и очистка фасада

Сначала нужно очистить поверхность фасада от пыли, грязи, старой отделки. Это необходимо для получения чистой рабочей основы, которая послужит прикрепляемых материалов.

Приклейка и крепеж

Далее на минвату наносится специальный клей, после чего фиксируется плита. Пока не почувствуете, что она самостоятельно и достаточно надежно держится, переходим к следующей. Для дополнительной надежности целесообразно использовать дюбеля с широкой шляпкой.

Для того, чтобы между плитами не было зазоров, ряды кладутся перевязкой. Это также придаст конструкции большей прочности.

Армирование

Итак, теперь нужно нанести армированное покрытие, которое защитит минвату от неблагоприятных внешних факторов и подготовит её для этого процесса. Покрытие наноситься в два слоя, равномерно шпателем по всей поверхности.

Штукатурка

Когда утепление кирпичных стен снаружи в виде утеплительного пирога готов, нужно покрыть наши стены специальной фасадной штукатуркой (кроме акриловой, так как она не пропускает воздух и способствует накоплению нежелательной влаги), так как минвата боится влаги.

Нельзя также оставлять работу незаконченной под дождем, потому что наш материал впитает много влаги и будет долго сохнуть. Это нам совсем ни к чему. Поэтому, если есть подозрение на дождь, а работы еще много — лучше заранее приобрести специальную пленку и накрыть стены, на которых уже .

Монтаж вентфасада

Утепление кирпичного дома снаружи минватой сухим способом являет собой укладывание плит в каркас без использования клея. Нужно обязательно оставить воздушную прослойку между стеной и утеплителем.

Очистка фасада

Сначала необходимо выполнить подготовительные работы: освободить стены от всего лишнего – антенн, кондиционеров, старой отделки и т.д. Утепление кирпичной стены снаружи минватой требует предварительного монтажа металлического, деревянного, или ПВХ каркаса.

Плитный утеплитель и его монтаж

(рулоны не подходят), которые потом можно разрезать на нужные вам части. Такие «куски» не меняют форму при нагрузках и не усаживаются. Монтаж блоков на каркас выполняется довольно быстро с помощью анкеров или дюбелей с широкой шляпкой.

Отделка

Для сайдинга (обшивки) изначально использовалась доска, но и недолговечное. Также его нужно периодически подкрашивать, чтобы сохранять привлекательный внешний вид. Поэтому утепление кирпичных стен специальной деревянной обшивкой нецелесообразно.

Есть более обновленный ПВХ материал, который предоставляет нам изобилие внешнего оформления. Такая обшивка бывает выполненной в виде дерева, кирпича, плитки. Встречаются варианты с разнообразными декоративными элементами.

Некоторые нюансы

Итак, вы уже знаете и разбираетесь в способах её монтажа. Таким образом, утепление кирпичных стен снаружи для вас не должно стать сложным процессом. Только учтите, что на упаковке клеев должно быть указано, что он для минеральной ваты.

Также есть разные марки минваты, которые отличаются жесткостью, наличием или отсутствием дополнительных слоев. Есть еще ламельные с особой структурой волокон, которая обеспечивает дополнительную прочность.

1. 
   При постройке деревянного дома огромное значение уделяется утеплению стен снаружи, позволяющему не только создать в доме максимально комфортные для проживания условия, но и существенно сэкономить...

Поскольку утепление каркасного дома снаружи является задачей первостепенной важности в процессе строительства, то и к выбору теплоизолятора рекомендуется подходить с особой серьезностью. Помимо таких характеристик,...
2. 
   В современном строительстве стены по-прежнему возводятся из кирпича. Не смотря на множество положительных сторон, дом из кирпича нуждается в дополнительном утеплении. Утепление наружных стен кирпичного...

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м 3 , толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м 3 , толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность , как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция . В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе.

Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты.

Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

1. бруски из дерева (50х50),
2. гидроизоляционную мембрану,
3. шурупы,
4. саморезы,
5. скотч металлизированный,
6. грунтовку,
7. дюбеля,
8. шуруповерт,
9. строительный уровень,
10. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

Чтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50х50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм. Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель . При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

• Мокрый.
• Типа “Колодец”.

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец ” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

• Подготовка.
• Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
• Установка пароизоляции.
• Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать ). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

Дом, имеющий, современную систему отопления не станет комфортным жилищем если не выполнить грамотные работы по его утеплению. Утеплению дома нужно уделить большое внимание. Ведь наружная теплоизоляция сохранит жилище от воздействия атмосферных осадков и позволит экономить деньги на его отоплении. Кроме того, наружное утепление минватой поможет сберечь внутреннее жилое пространство в доме. Самым популярным утеплителем сегодня является - минеральная вата. Поэтому вместе с сайтом мы разберемся как утеплить дом минеральной ватой снаружи.

Преимущества минваты

Минеральная вата для теплоизоляции и утепления дома - это верное решение. И все потому что, этот материал имеет много плюсов. Сегодня стоит перечислить самые важные достоинства. Итак, минеральная вата обладает:

1. Низкой теплопроводностью и высокой теплоизоляцией.
2. Великолепными звукоизоляционными характеристиками.
3. Высоким уровнем пожаробезопасности. Стоит заметить, что этот материал не способен поддерживать горение.
4. Легкую установку. Вата производится в виде рулона или плит. Поэтому для обшивки дома можно выбрать любой удобный вариант.
5. Хорошую паропроницаемость. Объект, обшитый минеральной ватой способен «дышать».
6. Абсолютную экологическую безопасность. Минеральная вата совершенно безопасный материал для человека. Этот утеплитель только лишь при нагреве свыше +300 градусов выделяет в атмосферу вредные вещества.

Минеральная вата выпускается в трех вариантах. Существует: базальтовая, стекловолокная и шлаковая минвата. В основном для утепления дома выбирают базальтовую минвату. Именно этот вариант утеплителя имеет самые современные технические характеристики. В частности, этот утеплитель обладает низким уровнем теплопроводности и прочими современными характеристиками.

Нужно сказать, что минвата для утепления наружных стен имеет свойства, которые значительно отличаются от свойств современных внутренних утеплителей. В частности, вата для утепления наружных фасадов имеет хорошую способность отталкивать влагу. Кроме того, этот утеплитель обладает высоким уровнем плотности.

Не надо забывать о том, что использование минваты имеет некоторые минусы. Но переживать сильно не нужно. Ведь если соблюдать правильную технологию установки, то можно устранить каждый негативный момент. К негативным моментам относится то, что объем утеплителя может изменяться при отсутствии армирующего слоя. Стоит заметить, что при изменении объема утеплителя образовываются трещины. Кроме этого момента минвата не обработанная специальным составом теряет свои теплоизоляционные свойства.

Что выбрать для утепления фасада: минвату или пенопласт

Пенопласт и минеральная вата в настоящее время имеют одинаковую популярность. Эти материалы имеют множество преимуществ. Поэтому каждый человек имеет право выбора. Стоит учесть лишь следующие рекомендации. Итак, пенопласт и минеральная вата имеют одинаковые характеристики теплопроводности. Но пенопласт не имеет хорошей паропроницаемости. Поэтому для утепления деревянных домов подходит только лишь минвата.

Как утеплить частный дом при помощи минеральной ваты
В этой части публикации пойдет речь о том, как утеплить дом снаружи минеральной ватой. Здесь нужно привести не только точный ход работы, но и продемонстрировать видео.

• На первом этапе работ, стоит подготовить утепляемую поверхность к дальнейшим работам. При таких работах важно учитывать материал из которого было возведено здание. К примеру, с кирпичных и пенобетонных стен снимают штукатурку, краску и прочие отделочные растворы. Деревянные стены сооружения перед утеплением пропитывают антисептическим средством. Места, которые поражены грибком и плесенью хорошо зачищают. После их обрабатывают противогрибковым раствором. Перед утеплением демонтажу подлежат любые торчащие из стен уголки, гвозди и прочие предметы, которые могут повредить и испортить утеплитель. Если не удалить все крепежные элементы с поверхности стены, то можно не только повредить утеплитель, но и оставить на нем некрасивые следы ржавчины.
• На втором этапе очищенные стены грунтуют при помощи грунтовки глубокого проникновения. Дальнейшие работы останавливают до тех пор пока грунтовка полностью не высохнет.
• После полного высыхания грунтовки необходимо приступить к установке горизонтальных направляющих каркаса. Использовать при этом нужно металлический профиль либо бурсы. Толщина бруса или металлического каркаса зависит от толщины минеральной ваты. Минвата способна менять объем. Поэтому во время работ ее можно слегка прижать. Из этого следует что брус может быть на 1 или 2 см тоньше. Шаг между габаритными размерами может соответствовать размерам минераловатных плит. Чтобы укладывать плотно материал утеплителя, нужно измерять расстояние между брусьями не от краев, а поочередно. Это значит, что один брус располагается в центре другой по краю.
• Минеральную вату в плитах или в рулоне помещают между направляющими бурсами. Начинать укладку рекомендуется снизу верх. Минвату при этом нужно закреплять тарельчатыми дюбелями. К стенам из кирпича и бетона минеральную вату прикрепляют специальным клеящим составом. Процессу утепления стоит уделить тщательное внимание. Нельзя допускать появление зазоров между изолятором и направляющими. Во время работ по утеплению здания сначала устанавливают целые плиты минваты. После чего приступают к утеплению отдельных участков. Обнаруженные зазоры устраняют с помощью кусков утеплителя, которые соответствуют размерам зазоров. Закрепляют куски утеплителя малярным скотчем.
• На следующем этапе работ проводят армирование. Для этого на минеральную вату наносят слой клеящего состава. После чего в утеплитель вдавливают фасадную сетку. Поверх сетки накладывают снова слой клея. Нужно сказать, что такие манипуляции помогут предотвратить деформацию плит. Кроме того, с помощью этих действий плиты минеральной ваты можно дополнительно уберечь от излишней влаги.
• Теперь можно выполнять другие отделочные работы.

Утепление фасда минеральной ватой под сайдинг

Сайдинг - популярный отделочный материал, который чаще всего используют для внешней отделки современных сооружений. Поэтому сейчас важно узнать о том, как правильно утеплить фасад дома минеральной ватой. Утеплять объект под отделку сайдингом можно даже без использования клеящего состава. Для фиксирования минеральных плит стоит использовать дюбели-зонтики. Чтобы минеральная вата на протяжении всего срока эксплуатации не потеряла своих качеств, ее ограждают с обеих сторон от попадания влаги.
Если планируется в качестве финишной отделки использовать сайдинг, то необходимо позаботиться об устройстве вентилируемого фасада, который позволит образовавшемуся конденсату испаряться. После того, как слой из минваты будет установлен, нужно уложить пароизоляционный слой. Пленку натягивать сильно не нужно, ее фиксируют скобами к брусам. Для качественного крепления используют дюбели, имеющие широкую шляпку. Также стоит использовать металлизированный скотч для того чтобы не нарушить целостность гидроизоляционного покрытия.
После проведения всех вышеописанных работ, нужно установить профиль, на который обычно в дальнейшем устанавливают сайдинг. После финишных работ по отделке здания, между слоем из сайдинга и слоем из миниваты образуется вентиляционный зазор. Оптимальный размер этого зазора составляет 5 или 6 см.
Если внимательно изучить все вышеописанные рекомендации, то можно произвести профессиональное утепление дома снаружи минватой под сайдинг. Как видите, работы по утеплению производить не сложно. В этом случае нужно обладать необходимыми знаниями и набором строительных инструментов.

Как утеплить фасад здания минеральной ватой под отделку штукатуркой

Чтобы утеплить дом снаружи минеральной ватой своими руками под штукатурку, нужно в первую очередь учитывать одно правило. Итак, чтобы штукатурка при эксплуатации здания не потрескалась, необходимо сделать настил армирующей сетки таким образом, чтобы полотна перекрывали друг друга на 100 мм.
Армированный слой перед дальнейшими работами должен полностью высохнуть. Для внешней отделки подойдет декоративная штукатурка с интересными текстурами. Однако перед нанесением штукатурки, со стены нужно убрать следы сухого клея. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шпателя. Затем очищенную стену нужно прогрунтовать специальным средством.
К заключительной отделке стоит приступать в том случае, если после армирования стена имеет идеально-ровную поверхность. Если поверхность стены имеет неровную поверхность, то стоит прибегнуть к черновому оштукатуриванию. Только после этих работ можно произвести финишную отделку здания.

Многие владельцы деревянных домов считают нужным произвести утепление стен сразу же после его постройки. Однако, хотелось бы отметить, что достаточно часто при этом совершается ошибка – далеко не всегда стоит одевать в утеплительный материал новые дома из цельной древесины, так как дерево само по себе имеет низкую теплопроводность, и, кроме того , оно способно создать внутри комнат благоприятный микроклимат.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг целесообразно проводить в том случае, если здание уже простояло много лет, и, пройдя многочисленные циклы перепадов температур, древесина потеряла свои первоначальные качества. Это происходит из-за того, что на бревнах или брусе, из которых возведен дом, под влиянием атмосферных воздействий появляются многочисленные глубокие трещины.

К утеплительным мероприятиям прибегают также в том случае, если толщина стен небольшая, а дом расположен в регионе с холодными зимами. Термоизоляция же помогает создать более низкую суммарную теплопроводность ограждающих конструкций и значительно снизить расходы на топливо.

Для утепления деревянного дома снаружи все чаще выбирается минеральная вата, а для декоративной внешней отделки — виниловый сайдинг, который доступен по цене и имеет достаточно длительный срок эксплуатации. Кроме этого, отделочный материал легок в монтаже, а при повреждении одной из панелей ее можно без труда заменить на новую.

Чтобы после утепления деревянных стен в доме сохранился оптимальный микроклимат, а самому строению не был нанесен вред, необходимо знать специфику процесса термоизоляции, а также эксплуатации дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой эффект возникнет, если выполнить

К чему приводит повышенная влажность древесины?

Ответ на этот вопрос необходимо знать, чтобы более серьезно подойти к утеплительным мероприятиям и, не надеясь на различные советы, а рассуждая логически, принять верные решения.

Всем известно, что не обработанная специальными составами древесина, находясь постоянно во влажном состоянии, поражается микрофлорой (гибком, плесенью), в ней начинаются процессы гниения, материал теряет свою прочность. Через пару лет бревно, в котором поселилась плесень, полностью теряет теплоизоляционные качества, а затем и вовсе превращается в труху. Поэтому при утеплении деревянных стен очень важно правильно подобрать материалы и провести их монтаж таким образом, чтобы уберечь конструкцию от переувлажнения.

Влажность бревен перед монтажом их в сруб должна составлять 23 ÷ 35%. Простояв около года в нормальных условиях, стены подсыхают, и влажность в древесине понижается до 10 ÷ 18%, в зависимости от сезона замера. Нужно отметить, что если дерево будет находиться длительное время во влажном состоянии, уровень которого составит 20 ÷ 22%, то образование грибка в его структуре неизбежно. Кроме этого, такая среда благоприятна для появления жука-древоточца.

Не нужно думать, что древесина начинает сыреть только из-за повышенной влажности воздуха, дождя, снега или тумана. На самом деле в зимний период, когда температуры на улице и в доме разнятся, а влажность в помещении многократно превышает наружную, древесина впитывает ее в свою структуру. Впитывая влагу изнутри, дерево, пропуская через стыки между бревнами и микропоры, отдает ее наружу. Чем ниже температура на улице и выше в доме, тем большее количество влаги пропускает через свою структуру древесина. Про этот процесс говорят, что материал «дышит».

Нарушать подобное естественное равновесие – ни в коем случае нельзя. Недопустимо проводить утепление так, чтобы водным парам был закрыт выход из древесины в атмосферу. Кроме того, утеплитель играет роль и в смещении «точки росы» - она будет вынесена за пределы деревянной стены и придется на толщу термоизоляционного материала. Это также существенно снизит вероятность переувлажнения деревянных стен.

Материалы для утепления деревянных стен

Итак, чтобы не нарушить нормальный температурный баланс и не допустить застоя влаги внутри бревен , очень важно соблюсти правильную технологию утепления и подобрать подходящие материалы.

Важнейшее условие — паропроницаемая мембрана

Важнейший элемент утеплительной системы деревянного дома - ветрозащитная диффузная мембрана.

Чтобы не нарушить естественный баланс влажности пр и утеплении, необходимо создать нормальные условия для эксплуатации строения, не допуская препятствий для выхода водяных паров наружу.

Цены на ветрозащитную диффузную мембрану

ветрозащитная диффузная мембрана

Многие строители, выполняя работу «не для себя», не очень задумываются о долговечности утепляемого дома, и закрывают деревянную стену пароизоляционной пленкой , что абсолютно не допустимо . Специалисты, занимающиеся изучением строительной физики деревянного домостроения и стройматериалов, советуют полностью отказаться от пароизоляционного материала при утеплении зданий из дерева, в которых планируется проживание круглый год. Вместо этого следует использовать ветрозащитную диффузную мембрану, которая закрепляется с наружной стороны утеплителя. Это покрытие обладает гидрофобностью – попавшая на него вода попросту скатывается, но никогда не впитается в волокна. То есть, даже если под слой сайдинга просочится вода, попасть в слой минеральной ваты, и тем более – к деревянным стенам, ей не удастся.

Вместе с тем , уникальное строение такой мембраны абсолютно не препятствует свободному выходу водяных паров наружу, от стен и утеплительного слоя в атмосферу. Таким образом, стены дома продолжают «дышать», самопроизвольно выравнивая влажностный баланс .

Сам утеплитель нуждается в ветрозащите – и эта мембрана в полной мере справляется с такой задачей, не допуская выветривания волокон материала и проникновения в его толщу потоков холодного воздуха.

Схематично — строение утеплительного «пирога» на деревянной стене

Вентиляционный зазор, оставленный между ветрозащитной паропроницаемой пленкой и отделочным материалом, позволит свободно циркулировать воздуху, который будет постоянно высушивать выступившие на поверхность мембраны капли конденсата.

Оптимальный утеплитель – минеральная вата

При наружном утеплении деревянных домов полностью исключаются синтетические термоизоляционные материалы – пенополистирол, вспененный полиэтилен и т.п . Также необходимо сразу оказаться от любых материалов с фольгированным покрытием. Все перечисленные утеплители обладают пароизоляционными качествами, что, как уже говорилось, совершенно недопустимо.

Не стоит выбирать для утепления деревянного дома искусственные напыляемые материалы, такие, как пенополиуретан, так как он также полностью герметизирует поверхность и не дает дереву «дышать». Такое утепление приведет к гниению и появлению плесени внутри дома, что очень опасно не только для всего строения, но и для здоровья жильцов.

Самым приемлемым вариантом для подобных работ является минеральная вата, но тоже – не любая . Она может быть произведена из разных материалов: доменных шлаков (шлаковата), расплавленного стеклянного боя и песка (стекловата), и из вулканических габбро-базальтовых горных пород (каменная или базальтовая вата).

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Для утепления деревянного дома самым подходящим вариантом является именно каменная вата, которая обладает низкой гигроскопичностью, отличными термоизоляционными качествами, подходящей плотностью и достаточно высокой прочностью на сжатие.

Основные технические и эксплуатационные характеристики этого материала:

• Коэффициент т еплопроводности – от 0,032 до 0,048 Вт/м×°К.
• Влагопоглощение – не более 2% от объема (у некоторых видов – существенно меньше)
• Плотность базальтовых матов может варьироваться от 30 до 400 кг/м³, так как производятся полужесткие и жесткие плиты, а также маты из минерального войлока.
• Предел прочности на сжатие составляет от 5 до 80 кПа , в зависимости от разновидности материала и его плотности.
• Базальтовый утеплитель является дышащим материалом, а это одно из основных условий при утеплении деревянных конструкций.
• Важнейшее качество, особенно для использования в деревянном строительстве – негорючесть материала.

Для наружного утепления дома рекомендовано выбирать полужесткие маты теплоизолятора, плотность которых варьируется от 80 до 150 кг/м³. Обычно они имеют размер 600×1200 или 500×1000 мм и выпускаются в определенном диапазоне толщин. Рулонный материал монтировать проще, но его плотность и прочность ниже, он со временем может просесть, даже при качественном закреплении его на стене.

Для теплоизоляционных внешних работ на стенах деревянного дома можно использовать и стекловату, но эффективность и долговечность такого утепления будут существенно ниже.

А вот шлаковату следует сразу, категорически исключить. Не стоит обольщаться ее низкой ценой — этот имеет более высокий коэффициент т еплопроводности и хорошо впитывает влагу. Повышенное влагопоглощение в процессе эксплуатации приводит к повышению теплопроводности, то есть материал резко теряет свои термоизоляционные качества. Кроме этого, повышенная кислотность шлаковаты абсолютно не полезна натуральной древесине.

Специалисты рекомендуют использовать для внутреннего и внешнего утепления экологически чистые конопляные или льняные маты, которые обладают низкой теплопроводностью, хорошей паропроницаемостью и достаточно высокой стойкостью к влаге. Но самым большим недостатком этих материалов является их высокая стоимость.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какой выбрать для бруса

Требуемая толщина утепления деревянного дома

Толщина утеплителя выбирается в зависимости от толщины стен и средних зимних температур региона, где выстроен дом. Чаще всего теплоизолятор монтируют в два слоя, первый из которых составляет 100, а второй — 50 мм. При необходимости толщина может быть увеличена, но для этого придется закреплять еще один ряд обрешетки .

Однако, неплохо будет точно рассчитать толщину утеплительного слоя – чтобы не допустить малой эффективности утепления или, наоборот, не тратить лишних средств дл я чрезмерной, ненужной в конкретных условиях термоизоляции. Выполнить расчет – не так сложно.

Принцип сводится к тому, что суммарное термическое сопротивление многослойной стеновой конструкции должно быть не ниже показателя R (м²×° С /Вт), рассчитанного специалистами для данного региона.

Для упрощения восприятия, значения этого показателя указаны на предлагаемой карте-схеме России. Выбирать следует верхнее значение, для стен (обозначено фиолетовыми цифрами).

Так как конструкция стены многослойная, то ее общее термическое сопротивление будет равно сумме сопротивления каждого из слоев , влияющего на утеплительные качества дома.

R = R 1 + R 2 + R 3 …

Ну а термическое сопротивление каждого слоя выражается формулой:

Rn = Hn / λn

Hn — толщина слоя.

λn — коэффициент т еплопроводности материала.

При утеплении деревянной постройки такими слоями могут быть:

1 – сам деревянный сруб. Обратите внимание, что толщина сруба, сложенного из кругляка принимается несколько меньшей, чем при использовании бруса прямоугольного сечения. Это следует учесть при проведении промера.

2 – внутренняя отделка, если она, конечно, есть. В деревянных домах стены могут внутри оставаться неотделанными, обшиваться натуральной вагонкой, вагонкой МДФ , фанерой, ОСП, иногда используют гипсокартон под покраску и поклейку обоями.

3 — Слой наружного утеплителя - та величина, которую и требуется найти.

Могут быть и более сложные «пироги», и для каждого слоя ведется свой расчет . Но обычно натуральные деревянные стены изнутри стараются «не портить» синтетическими материалами, чтобы сохранить природные достоинства древесины.

На схеме также показаны:

4 — паропроницаемая гидрофобная ветрозащитная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг. Облицовка сайдингом отделена от утеплителя воздушным вентилируемым зазором (7). Таким образом, из какого бы материала ни были изготовлены панели, в общей термоизоляции стены они не участвуют и в расчет не принимаются.

Таким образом, чтобы вычислить требуемый слой утепления, нужно знать толщину каждой прослойки и коэффициент ее теплопроводности.

В итоге формула подсчета будет выглядеть так:

Hу = (R – H1 / λ1 – H2 / λ2 – H3 / λ3 … ) × λу

Величину коэффициентов теплопроводности материалов несложно найти в справочниках, а этот параметр дл я выбранного вида минеральной ваты (λу ) обязательно указывается на упаковке или в сопроводительной документации.

Для удобства подсчета рекомендуем воспользоваться встроенным калькулятором, специально запрограммированным для натуральных деревянных стен. В нем предусмотрена возможность указать, помимо самой стены, еще два слоя отделки из натуральных материалов.