Кладка камня своими руками. Кладка из природного камня

Строительство каменной стены без использования раствора очень интересный проект, результатом которого становится прочная и привлекательная структура или декоративные заборы для дачи. Хорошо построенная стена будет стоять в течение многих лет - просто взгляните на все стены и акведуки Рима, построенные без раствора, которые стоят до сих пор, ни много ни мало 2000 лет! Вероятно, ваша стена не может быть настолько большой, но она может служить вам в качестве прочной ограды и красивой границы вашего сада или двора.

Инструкция по строительству сухой каменной стены

Станет естественным украшением любой клумбы или сада, особенно если Вы приверженец природного экологического стиля. Однако этот метод является трудоемким и требует немалых затрат не только времени, но и денег. Такая укладка подразумевает точный подбор камней и помощь со стороны квалифицированных специалистов в этой области. Швы наполняются почвой смешанной с семенами многолетних растений.

Многие боятся возводить такие стенки из-за их недолговечности. Климат в наших регионах довольно-таки дождливый, особенно в осенне-зимний период, когда заморозки и паводки сменяют друг друга. Это пагубно влияет на саму конструкцию, ведь все что её скрепляет - это грунт, который подвержен воздействию воды и из-за этого стенка может не только потерять свой внешний вид, но и полностью разрушиться.

Поэтому прежде чем Вы приступите к укладке такой стенки, тщательно изучите особенности грунта на Вашем участке. Возможно, придется обратиться за помощью к профессионалам в области геодезии. Грунт, в месте будущей закладки, не должен быть подвержен морозному пучению и размываться грунтовыми водами. Под воздействием морозного пучения вся стенка или её часть поднимется, а при оттаивании почвы вновь опустится, что негативно отразиться на целостности самой конструкции. Исследовать нужно и то, как залегают слои почвы. При неблагоприятном, например наклонном расположении, один слой будет скользить по другому и это может стать причиной оползня. Изучв в совкупности эти факторы, можно принимать решение о необходимости фундамента для подпоной стенки . Самым простым фундамнтом является песчаная подушка слоем 20 - 30см и шириной, такой же как и сама стена с дополнительными припусками в 15-20 см с каждой стороны. Важно плотно утрамбовать основание прежде чем приступить к строительству. Создание песчаной подушки в основании подпорной стены позволит снивелировать и свести к минимуму подвижки стены во время морозного пучения грунта.

Лучше всего для строительства подпорной стенки сухой кладки подойдет открытый утрамбованный грунт склона, но в этом случае Вас также подстерегают опасности. Прорастающая через несколько лет сорная трава создает массу проблем. Её корни врастают в камни, значительно затрудняя процесс выкорчевывания и тем самым распирая и разрушая стену. Поэтому чтобы обезопасить себя от таких последствий, нужно заблаговременно предотвратить появление сорняков. Защитой от них могут послужить листы резины, пластика или старого шифера, а на камнях и в специальных нишах следует высадить почвопокровные растения.

Когда все нюансы учтены, то можно приступать квозведению подпорной стены . Осадка подпорной стенки должна быть равномерной по всей площади, не перегружая отдельные участки почвы. Это позволит избежать создание напряжения в теле стенки, что может явиться причиной ее деформации со временем. Важно отобрать камни с приблизительно одинаковой массой, и выложить их в качестве основы по будущей линии кладки. Если боковые стороны подпорной стенки не связаны с грунтом, то нужно создать «подушку», которая будет её поддерживать. Добиться такого эффекта можно благодаря перекапыванию или же наоборот, утрамбовке почвы или с помощью песка. Его укладывают на 20 сантиметровую глубину и каждый слой по 5 см заливают водой и утрамбовывают.

Кладку стенки нужно начинать не сразу, а через некоторое время. Если стенка получится тяжелой, то подождать стоит месяц, а то и больше. В качестве строительных материалов могут пригодиться: зубило по камню, причем не одно, а несколько, различающихся между собой углами заточки, кирка, молоток, очки со специальными защитными стеклами и рукавицы.

В качестве основы нужно подобрать большие камни в виде плит. Уложив их на заранее подготовленную основу можно пару раз пройти по ним ногами. Так можно почувствовать насколько плотно камни прилегают к земле и, обнаружив погрешность в укладке, тут же её исправить, подсыпав песка и прижав соседним камнем. Укладываются камни, начиная со второго ряда, методом перевязки и очень плотно, максимально увеличивая площадь соприкосновения граней. Центр тяжести нужно направлять внутрь кладки, не давая камням вылизать наружу. Проверять надежность и плотность укладки нужно по каждому ряду. Нащупав «непослушный» камень его можно заменить другим или подложить под него камень-клин прочной породы. Чем выше ряд - тем меньше размер камней. Это сделает конструкцию более устойчивой. По окончанию работы верх стенки засыпается щебнем.

Как говорилось выше, процесс является достаточно трудоемким. Много времени потребуется для того, чтобы найти среди многих камней один, тот, который «сядет» в кладку как влитой. Укладывать в такой способ можно не только подпорные стенки, но и невысокие декоративные стеночки, которые можно использовать в качестве бордюров вдоль дорожек и вокруг клумб.

Имеет массу достоинств, но главное то, что она быстро разбирается. Вы без труда сможете перенести её в другое место, а при желании, воплотить в жизнь новый архитектурный замысел. Метод сухой кладки сам по себе является древним, поэтому сооружения, возведенные этим способом, имеют налет старины и загадочности. В памяти всплывают полуразрушенные ограды замков, поросшие мхом и травой… Конечно Вашим подпорным стенкам такая участь не грозит, если Вы будете следовать советам, изложенным выше. Однако природная красота этой конструкции никого не оставит равнодушным и окунет Вас в атмосферу древних эпох, замков и доблестных рыцарей.

Кладка из колотых клыб
различных цветов

Колотые глыбы и плоские камни
с верхним рядом на ребро

Стена из булыжника

Смешанная кладка с элементами
кирпича, колотого камня
плоских плашек

Сухая кладка из тесаного камня
по принципу кирпича

Каменная стена с равномерно
уложенными слоями

Сухая кладка – метод строительства, при котором здания или их элементы сооружаются из камня без использования связывающего раствора. Устойчивость сухой кладки обеспечивается наличием несущего фасада из тщательно подобранных друг к другу и пригнанных друг к другу камней. Это наиболее архаичный из методов каменной кладки и, в силу своей простоты, использующийся в мире до сих пор. Обычно используется для сооружения стен, однако известны целые здания и мосты, сооружённые подобным методом.

Техникой сухой кладки в совершенстве владели ещё инки, древние жители Перу. Они были первыми строителями, обратившими особое внимание на сейсмостойкость капитальных построек, в частности, сухой кладки стен зданий. Особенностями архитектуры инков является необычайно тщательная и плотная (так, что между блоками нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка каменных блоков (часто неправильной формы и очень различных размеров) друг к другу без использования строительных растворов.

Благодаря этим особенностям кладка инков не имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, обладая дополнительной прочностью свода. При землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически неподвижной, а при сильных – камни «плясали» на своих местах, не теряя взаимного расположения и при окончании землетрясения укладывались в прежнем порядке. Эти обстоятельства позволяют считать сухую кладку стен инками одним из первых в истории устройств пассивного виброконтроля зданий.

Основные достоинства каменной ограды или подпорной стенки, сооруженных в технике сухой кладки – прочность, долговечность и декоративность. Главные недостатки каменной ограды – трудоемкость строительства и высокая стоимость. Поэтому заборы из натурального камня чаще всего сооружают в тех местах, которые богаты залежами горных пород. Для таких районов местный камень – наиболее подходящий строительный материал.

Строительство каменного забора требует знаний, опыта, расчета и специальных инструментов. К возведению таких конструкций обычно привлекаются специалисты. Наиболее популярные в ландшафтном дизайне горные породы – гранит, доломит, известняк, песчаник и булыжник. Мягкие породы камня (известняковый и вулканический туф, или травертина) для строительства оград не используются. Пригодные для возведения забора или его отделки камни отличаются разнообразием цветов и способов обработки. При покупке их нужно тщательно отбирать, ведь они должны иметь одинаковый цвет и фактуру.

Корнуольские каменные ограды
В качестве яркого примера экологической ограды в технике сухой кладки стоит упомянуть традиционные ограды, веками возводившиеся в сельских районах Корнуолла, графства на юго-западе Англии, для обозначения границ селькохозяйственных угодий. В их строительстве технику сухой кладки сочетают с землебитной технологией. В результате получается прочный вал из земли и камней.

Корнуольский метод заключается в возведении из камня не всей ограды, а только ее внешних стен; внутреннее пространство между каменными стенами заполняется землей. То есть, внешне ограда с обеих сторон выглядит как полностью каменная, но внутри нее спрятана земляная «начинка».

В основание стены кладутся самые крупные камни, и, по мере возведения ограды, размер камней уменьшается. Верхний край выкладывают из тщательно подобранных квадратных камней одного размера. А поверх стены расстилают полоски дёрна, которые для лучшего укоренения пришпиливают палочками к земляной прослойке. Со временем верх таких оград пышно зарастает не только травой, но и цветущими представителями местной флоры, семена которых разносит ветер.

Иногда кустарники или небольшие деревья, такие как гребенщик (тамариск), специально высаживают поверх корнуольских оград с целью улучшения их ветрозащитных свойств. Правда, в этом случае есть опасность, что со временем корни дерева начнут медленно разрушать сухую гладку.

Старинные ограды выглядят особенно живописно летом, когда пёстрый ковёр из цветущих растений полностью скрывает под собой каменную кладку. Трудно найти другую рукотворную преграду, которая вписывалась бы столь органично в окружающий ландшафт, как корнуольские стены.

Сухая кладка продолжает использоваться в разных странах не только для строительства оград, но и для возведения небольших каменных строений, обычно деревенского типа (см. две фотографии выше). В горной местности такие строения, полностью возведённые без скрепляющего раствора из камней, собранных в месте возведения и сложенных методом сухой кладки, используются пастухами в качестве временного убежища от непогоды, а также как временное жильё сезонного сельскохозяйственного работника. Такие постройки могут служить местом хранения орудий труда и инструментов, урожая или содержания животных.

Один из самых интересных элементов садового дизайна - подпорные стенки - создают не только при перепадах высот, но и на абсолютно ровной местности.

Подпорные стенки - это конструкционные сооружения, с помощью которых укрепляют склоны и уступы, удерживая от сползания и обрушения массивы грунта. На участках с перепадом высот благодаря подпорным стенкам можно террасировать наклонный участок, сформировав ровные, пригодные для садоводства поверхности . Однако подпорные стенки обладают еще и декоративными возможностями. Построенные буквально «на ровном месте», они придают ландшафту объем и особую выразительность.

5 плюсов подпорных стенок :

1. укрепляют склоны и уступы, удерживают на месте сползающий грунт;
2. организуют оптимальное терра­сирование участка;
3. помогают рационально исполь­зовать садовые площади;
4. создают благоприятные условия для роста растений на ровных участках (террасах);
5. помогают разбить пространство на функциональные зоны

Такие разные

По своему назначению стенки делятся на укрепительные и декоративные . В зависимости от ситуации они бывают совсем низкими, в одну «ступеньку» (20-30 см), а могут достигать 1,5 и более метров, превращаясь в настоящую крепостную стену. Для строительства используют природный или искусственный камень, бетон, кирпич , а также специальные блоки. Каждая подпорная стенка состоит из фундамента (подземная часть), тела (надземная часть), дренажа и водоотвода (повышает прочность конструкции).

1. Бутовая стена на цементном растворе

1. Стена из бута на цементном растворе до 1 м
2. Дренажный слой из щебня
3. Дренажная труба
4. Бетонный фундамент 20-50 см
5. Подушка из гравия 15-50 см
6. Грунт

2. Бетонная стена с облицовкой

1. Стена из бетона до 1 м
2. Облицовка камнем
3. Дренажный слой из щебня
4. Дренажная труба
5. Труба для отвода дождевой воды
6. Бетонный фундамент 40-80 см
7. Подушка из гравия 20 см

3. Бутовая стена на сухой кладке

1. Стена из камня до 1 м
2. Наполнение пустот грунтом
3. Дренажный слой из щебня
4. Дренажная труба
5. Бетонный фундамент 20-70 см
6. Подушка из гравия 15-50 см
7. Грунт

Против давления

Подпорная стенка выдерживает разнообразные и довольно большие нагрузки. Чтобы повысить устойчивость конструкции, тыльную сторону стенки строят с наклоном к грунту и увеличивают шероховатость ее поверхности. В бетонных стенках для этого делают сколы бетона или смещают доски опалубки ступеньками в сторону грунта; в кирпичных и каменных - формируют выступы кладочного материала .

Основание

Низенькие стенки обычно возводят на заглубленном грунте, подпорные стенки выше 30 см нуждаются в фундаменте . Глубина его заложения зависит от высоты конструкции. Оптимально, когда 2/3 высоты стенки находятся над землей, а 1/3 «утоплена» в грунт. Чтобы устроить фундамент, роют траншею, насыпают на дно гравийно­песчаную смесь, трамбуют ее. Затем сооружают опалубку и заливают в нее бетон (поверхность бетона должна лежать на 15 см ниже уровня земли ).

Толстый и тонкий

На дачных участках чаще всего строят подпорные стенки высотой 30-100 см. Такие стенки считают невысокими и их можно построить самостоятельно без специальных расчетов. Для возведения стенки свыше 1,5 м лучше пригласить специалистов. Толщина стенки должна составлять 1/4 ее высоты на глинистых почвах, 1/3 – на среднерыхлых, 1/2 - на песчаных и влажных. Стенки обычно сужаются кверху, уменьшаясь вполовину от толщины основания в целом для каменной и бутовой кладки. Толщина стены должна быть не менее 60 см, для бетона – 40 см, для железобетона не менее 10 см.

Глубина заложения фундамента

Из полых блоков

Интересные стенки получаются из полых блоков, каждый из которых представляет собой бездонный бетонный контейнер. Блоки в рядах устанавливаются в шахматном порядке и соединяются между собой сухим способом , с помощью пазов и гребней. Гребни в задней части обеспечивают смещение каждого последующего ряда в сторону грунта, благодаря чему создается необходимый для устойчивости стенки уклон. Пустоты в блоках и между ними заполняются плодородной землей, в которую высаживаются растения .

Главное - выбрать материал, гармонирующий с ландшафтом

Разноликий камень . Стенки из природного камня можно класть на цементном растворе или без него, методом сухой кладки. Для каменных стенок использкют пиленый и колотый камень, желательно твердых пород.

Конструкция напоминает стенку из бута. Первые ряды выкладывают из крупных плоских камней. Последующие ряды кладут с перевязкой, неровности корректируют с помощью подбора камней следующего ряда или заполняя пустоты более мелкими камнями. Опалубка не используется, что позволяет придать кладке естественный, почти природный облик. При сухой кладке швы заполняют садовым грунтом, при использовании цементнта выполняют расшивку швов.

Кремлевская стена

Для кладки кирпичной стенки используют обычный или морозостойкий кирпич. Невысокие (до 60 см) стенки можно выкладывать в полкирпича. Более высокие строят в один кирпич, иногда усиливая их расширением у основания в 1,5-2 кирпича. Можно строить стенку в три слоя - крайние слои в полкирпича, а середину армировать и залить бетоном. Тыльную сторону конструкции гидроизолируют битумом или стеклоизолом, не забывают про дренажные трубки.

Фундамент аналогичен стенкам из камня. Если земля на склоне рыхлая, перед началом кладочных работ между склоном и будущей стенкой устанавливают щиты из фанеры, закрепляя их деревянными распорками.

Наша справка ! Из 1000 штук кирпича получится 16 кв. м. стены при кладке в полкирпича или 8 кв. м. при кладке в один кирпич.

Стена из Бутобетона - шаг за шагом

1. Вырыли траншею глубиной 40-50 см. Выровняли дно, насыпали в траншею слой гравия, как следует утрамбовали его.

2. Поверх гравия залили слой бетона 10 см, дали застыть. Уложили камни, немного не доходя до уровня земли.

3. Установили над траншеей съемную опалубку из досок, соединенных резьбовыми шпильками.

4. Продолжили слой за слоем укладывать в опалубку камни, постепенно заполняя пустоты между ними бетоном.

5. Заполнив опалубку доверху, налили завершающий слой бетона, покрывающий камни «с головой», аккуратно его выровняли.

6. После полного застывания цемента опалубку сняли. Швы «расшили», удалив лишний бетон при помощи молотка и зубила.

Защита от воды

Для предупреждения застойного переувлажнения почвы стенкам необходим дренаж и отвод воды. Дренаж может быть продольным, поперечным или комбинированным. В первом случае вдоль стенки на уровне фундамента укладывают дренажную гофрированную трубу, завернутую в геотекстиль. При поперечном дренаже в кладке стены оставляют отверстия 10 см или бетонируют трубки диаметром 5 см, немного выступающие из лицевой поверхности. Заднюю стенку гидроизолируют битумом, либо наклеенным на горячую мастику рубероидом. Между стенкой и грунтом засыпают дренирующий слой из гравия или битого кирпича. Для обратной засыпки нельзя использовать глинистую почву, торф.

Прочная, как бетон

Самые прочные - бетонные и бутобетонные стенки. Их возводят с помощью деревянной опалубки.

Для фундамента заранее готовят гравийно-песчаную подушку, бетон выкладывают на хорошо утрамбованное и смоченное основание. Для укрепления стенки в фундамент бетонируют вертикально прутья арматуры, которые впоследствии перевязывают. Залитый в опалубку цемент выдерживают неделю, после чего доски убирают. Бутобетонная стенка имеет более интересную фактуру за счет выступающих из бетона камней . Чтобы декорировать гладкую, но однообразную поверхность чисто бетонной стенки, ее отделывают плиткой или мозаикой, в еще не схватившийся материал вдавливают камешки или гальку.

Я столкнулся впервые более 20 лет назад, после приобретения садового участка, на котором было много известняка. Тогда я построил из камней открытый очаг овальной формы, выложив его на высоту 50 см методом сухой кладки.

Опыта такой работы у меня было мало, в литературе об этом тогда почти не писали. Но как бы то ни было, этот очаг простоял 15 лет практически без ремонта.

Стиль, которого я придерживаюсь - естественный природный экологический сад. Все ведут борьбу с сорняками, а у меня они соседствуют, дополняют и помогают выжить культурным растениям.

Так как участок расположен на склоне, а перепады рельефа в некоторых местах значительны, то приходится возводить подпорные стенки. Все время ищу что-то новое в перепланировке, перелопачиваю тонны грунта, перестраиваю и переношу стенки, что и позволило накопить немалый опыт при возведении стенок методом сухой кладки.

Главное, на что надо обратить внимание, состояние грунта на месте будущей стенки. Грунты в основании стенки не должны подвергаться морозному пучению, растворяться грунтовыми водами и размываться. Следует учитывать и то, как залегают пласты грунта, так как при наклонном их расположении один пласт будет скользить по другому. В результате под действием сил морозного пучения может происходить подъем стенки или ее части, а затем при неравномерном оттаивании грунта - опускание стенки, что часто приводит к ее деформации и разрушению.

Чтобы осадка стенок была равномерной по всей ее площади, и не возникало дополнительных напряжений из-за неравномерной нагрузки на грунт, важно распределять камни, равные по весу, по всей длине ряда кладки.

При строительстве декоративной стенки, не связанной боковыми сторонами с грунтом, я в зависимости от состояния грунта или устраиваю песчаную подушку («постель») под подошву стенки, или просто перекапываю грунт, или же, наоборот, трамбую его. Если имеется глиняный пласт, то песок укладываю на глубину 20 см и на ширину, равную ширине подошвы плюс 20-25 см на сторону. Насыпаю песок слоями по 5 см, каждый слой проливаю водой и трамбую.

Если стенка - не тяжелая, то начинаю кладку через месяц, если же стенка - широкая и длинная, то лучше отложить кладку на следующий год. Перед возведением стенки я обкладываю камнями то место, где будет сооружение. Камни располагаю «по росту» сначала крупные, потом средние и затем мелкие, а, кроме того, заранее «на глаз» подбираю их по конфигурации, чтобы они подходили друг к другу. За это же время подготавливаю 2-3 зубила по камню с разными углами заточки, тяжелый молоток, молоток - кирочку, защитные очки и рукавицы.

Для подошвы беру камни большого размера в виде плит. Укладываю их на «постель» и прохожу по выложенному основанию несколько раз. Если какой-либо камень под ногами шатается, то подправляю под ним песчаную подушку и прижимаю его соседним камнем. С перевязкой по швам укладываю второй ряд и последующие. При этом кладу камни так, чтобы и их центр тяжести был направлен внутрь кладки. Ни в коем случае камень не должен «стремиться» наружу. В рядах укладываю камни с таким расчетом, чтобы они как можно больше соприкасались друг с другом поверхностями (гранями) и не сдвигались.

Если стенка - широкая, то вертикальные швы вкладке делаю не сквозными и перевязываю камнями верхнего ряда продольные и поперечные швы нижнего ряда. По каждому уложенному ряду совершаю «променад» с целью выявления качающихся камней. Чтобы камень не шатался, подкладываю под него небольшой камень-клин из более прочной породы, чем известняк, или заменяю качающийся камень другим. С каждым рядом размер укладываемых камней уменьшаю, а верх стенки (если она имеет горизонтальную площадку) засыпаю щебнем.

Стенка, построенная мною таким способом, имела ширину подошвы - 70 см, ширину вершины - 40 см, высоту - 1500 см, длину - 4000 см. Она простояла у меня на участке 12 лет и не испытала значительных деформаций. В связи с очередной перепланировкой участка она была разобрана, а из камней я сделал две лестницы и проложил дорожки.

Не надо думать, что все так быстро и легко. На самом деле иногда приходится перебрать 5-7 камней прежде, чем найдешь подходящий камень, который будет плотно, не двигаясь «сидеть» в кладке. Вот почему я рассыпаю камни «веером» перед стенкой. Этим приемом хоть немного, но облегчаю себе работу по перетаскиванию камней.

Подпорные стенки, по моему мнению, строить намного проще и быстрее. Но на грунт под их основанием нужно обращать такое же пристальное внимание, как и на грунт при строительстве декоративной стенки. Кроме того, подпорные стенки может разрушить оползень, который возникает при наклонном расположении пластов грунта.

Раньше я делал подпорные стенки, как советуют в литературе по садовому дизайну, то есть опирал каменную кладку непосредственно на утрамбованный открытый грунт склона. В большинстве случаев при таком способе строительства через несколько лет в щелях между камнями прорастала трава, и стенка приобретала неопрятный вид.

Выпалывать, вернее, выдергивать растения было невозможно, так как корни врастали в камни, распирали их и разрушали стену.
Теперь же я, прежде чем укладывать камни, обязательно устраиваю защиту от сорняков. В одном случае это - листы резины от старых шин и надувных лодок, в другом - листы пластика и старого шифера. Стенки теперь - чистые, а в специально устроенных нишах и прямо на камнях я сажаю почвопокровные растения.

При строительстве подпорной каменной стенки (общей длиной 7 м), которая не дает размываться плодородной почве огорода, я запланировал три каменные стенки, образующие два угла - внешний 270° и внутренний 90°. Нижние камни внешнего угла, которые внутри кладки, имеют по две грани, расположенные под углом 90° друг к другу.

Одни угловые камни создала природа, а другие пришлось доработать зубилом по камню. Такие угловые камни позволяют удерживать заданный угол при дальнейшей кладке.

Внутренний угол из камней еще не завершен, так как сначала необходимо провести декоративную обрезку деревца. Но доработать этот участок не составит большого труда, поскольку камни стенки будут опираться на уложенный гравий другого сооружения из камня.

Кроме высоких кладок можно устраивать и невысокие из 2-3 рядов камней. Каменными стеночками, как бордюрами, обносят клумбы и обрамляют дорожки. Но чтобы такие бордюры не зарастали травой, я под камни укладываю материал, сквозь который не пробиваются сорняки.

Подводя итог сказанному, следует отметить неоспоримое достоинство сухой кладки. Оно состоит в том, что при необходимости сооружение, сделанное из камней способом сухой кладки, можно быстро разобрать, перенести в другое место и там построить что-то новое.

Стена из натурального камня имеет довольно суровый и массивный вид, больше подходящий для сельской местности. Такая стена может стоять отдельно, а может быть и подпорной стенкой. Если швы засыпать грунтом, то можно высадить в них растения.

Как выкладываются стены без раствора

Хотя для стены сухой кладки можно использовать любые камни, ее возводят в строго определенном порядке, чтобы обеспечить прочность и устойчивость. Кладка состоит из следующих элементов.

Фундамент . Фундаментом служит утрамбованный грунт, на который выкладывают ряд очень крупных плоских камней.

Крайние блоки . Камни с более или менее регулярными формами кладут на фундаментные камни по периметру стены, образуя крайние стенки.

Заполнение пространства между крайними блоками . Мелкими камнями, выполняющими роль бутовых, заполняют пространство между крайними стенками.

Кладка перекрытий . Длинные плоские камни кладут на произвольном расстоянии поперек стены, соединяя переднюю и заднюю стенки.

Верхний ряд под гребень . Выложите ряд крупных плоских камней верхним рядом стены, на них будет уложен гребень.

Гребень . Так называют плоские камни, выкладываемые на ребро верхнего ряда стены. Иногда их кладут поочередно - плашмя и на ребро в виде башенки.

РАМКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СКОСА НАРУЖНОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

Такая рамка из деревянных реек необходима для формирования правильного скоса стен сухой кладки. У отдельно стоящей стены верх должен быть уже, чем основание.

Как построить стену сухой кладки

1. Выложите один ряд больших плоских фундаментных камней на утрамбованную землю, соединяя неровные края друг с другом.

2. Выложите стену с боков на высоту нескольких рядов камнями с ровными краями, перекладывая их большими плоскими камнями поперек.

3. Засыпьте мелкими камнями пространство между стенами и хорошо их утрамбуйте.

4. Положите на две боковые стенки поперек крупные плоские камни на произвольном расстоянии друг от друга. Выкладывайте стену более или менее ровными камнями.

5. Выложите верхний ряд камнями для защиты стены от дождевой воды. В идеале этот ряд должен получиться слегка наклоненным в одну сторону.

6. На выпуклые камни положите ряд камней-гребней, слегка наклонив в одну сторону или образовав своеобразный узор.

Устанавливаем рамку для формирования скосов

Для большей прочности и равномерного распределения нагрузки на фундамент основание стены сухой кладки делают шире. Правильный скос стены достигается при ширине ее основания 91,5 см и ширине ее верха 30 см.

Для формирования правильного и ровного скоса используют специальную рамку (см. выше) из деревянных реек (из древесины мягких пород) сечением 5 х 2,5 см, сбитых гвоздями с соблюдением пропорций стены. Для возведения стены понадобятся две такие рамки.

У подпорной стенки задняя ее сторона должна быть строго вертикальной, поскольку на нее приходится большая боковая нагрузка влажного грунта, а передняя должна иметь уклон в направлении склона.

Делаем фундамент

Разметьте границы основания с помощью вбитых в землю по периметру предполагаемого фундамента колышков и натянутых между ними бечевок. Выройте траншею, сняв плодородный слой почвы, а ее дно утрамбуйте садовым катком или кувалдой.

Выберите несколько очень крупных плоских камней, у которых есть хотя бы один ровный край, и уложите их на дно траншеи, соединяя неровные края для большей прочности. Утрамбуйте камни кувалдой.

Возводим стену

Установите рамки с двух сторон от фундамента и соедините их веревками. Выложите боковые камни на фундаментные, стараясь создавать вертикальные ряды внахлест, чтобы не образовались сплошные линии вертикальных швов.

Начинайте сооружать стену с краев, постепенно соединяя две границы. Выкладывайте камни по натянутым бечевкам, обеспечивая равномерность скосов.

Выложив три или четыре ряда, засыпьте образовавшееся пространство мелкими камнями, соедините переднюю и заднюю стенки или «наружные оболочки» плоскими камнями, уложенными поперек.

Верхний ряд под гребень и сам гребень

Дойдя до верха стены, большими плоскими камнями образуйте «крышку». На эти плоские камни выложите ряд так называемых гребней с уклоном в одну сторону для стока дождевой воды.

УХОД ЗА СТЕНАМИ

Новая заделка старых швов