Природный и искусственный камень: все про изготовление и правила укладки. Сухая каменная кладка своими руками

Хорошо выглядят в саду стенки из крупных камней, сделанные методом сухой кладки. При соблюдении технологии они получаются долговечными и могут поддерживать большие массы земли.

Сухая кладка – метод строительства, при котором стены или ограды сооружаются из камня без использования связывающего раствора. Устойчивость сухой кладки обеспечивается наличием несущего фасада из тщательно подобранных друг к другу и пригнанных друг к другу камней. Это наиболее архаичный из методов каменной кладки и, в силу своей простоты, использующийся в мире до сих пор. Обычно используется для сооружения стен, однако известны целые здания и мосты, сооружённые подобным методом.

Техникой сухой кладки в совершенстве владели ещё инки, древние жители Перу. Они были первыми строителями, обратившими особое внимание на сейсмостойкость капитальных построек, в частности, сухой кладки стен зданий. Особенностями архитектуры инков является необычайно тщательная и плотная (так, что между блоками нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка каменных блоков (часто неправильной формы и очень различных размеров) друг к другу без использования строительных растворов.

Благодаря этим особенностям кладка инков не имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, обладая дополнительной прочностью свода. При землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически неподвижной, а при сильных – камни «плясали» на своих местах, не теряя взаимного расположения и при окончании землетрясения укладывались в прежнем порядке. Эти обстоятельства позволяют считать сухую кладку стен инками одним из первых в истории устройств пассивного виброконтроля зданий.

Основные достоинства каменной ограды или подпорной стенки, сооруженных в технике сухой кладки – прочность, долговечность и декоративность. Главные недостатки каменной ограды – трудоемкость строительства и высокая стоимость. Поэтому ландшафтные элементы из натурального камня чаще всего сооружают в тех местах, которые богаты залежами горных пород. Для таких районов местный камень – наиболее подходящий строительный материал.

Строительство каменных подпорных стенок требует знаний, опыта, расчета и специальных инструментов. К возведению таких конструкций обычно привлекаются специалисты. Наиболее популярные в ландшафтном дизайне горные породы – гранит, доломит, известняк, песчаник и булыжник. Мягкие породы камня (известняковый и вулканический туф, или травертина) для строительства стенок не используются. Пригодные для возведения подпорных стенок камни отличаются разнообразием цветов и способов обработки. При покупке их нужно тщательно отбирать, ведь они должны иметь одинаковый цвет и фактуру.

Для создания подпорных стенок подходят крупные плоские камни, которые укладываются друг на друга без использования какого-либо клея или строительного раствора. Они держатся просто за счет действия силы тяжести. В разрезе такая стенка должна немного заваливаться назад (отклонение пять градусов от вертикали). В пространства между камнями можно посадить растения и превратить стенку в вертикальный каменистый сад. Но не надо забывать, что в таких условиях растениям будет не хватать воды. Поэтому здесь следует предусмотреть систему полива.

Сухая кладка продолжает использоваться в разных странах не только для строительства подпорных стенок и оград, но и для возведения небольших каменных строений, обычно деревенского типа (см. две фотографии выше). В горной местности такие строения, полностью возведённые без скрепляющего раствора из камней, собранных в месте возведения и сложенных методом сухой кладки, используются пастухами в качестве временного убежища от непогоды, а также как временное жильё сезонного сельскохозяйственного работника. Такие постройки могут служить местом хранения орудий труда и инструментов, урожая или содержания животных.

Стены из сухой кладки издавна использовали для ограждений. Они строятся без использования строительного раствора. Устойчивость достигается за счёт трения и защемления. Благоустройство территории возле дома и сегодня предусматривает использование сухой каменной кладки для ограждений и как элемент, довершающий дизайн сада , для обрамления цветочных полян, для укрепления основания покатой части местности и многого другого.

Мы покажем вам несколько вариантов сухой кладки из натуральных камней и бетонных блоков, которые легки в исполнении своими руками:

1. Возвышающийся каменный вал с травяной площадкой.

2. Маленькая стена из натуральных камней разного калибра и густой растительностью.

3. Песчаные выступы с незаполненными стыками.

4. Уложенные слоями блоки из природного камня различного размера. Для создания этой очаровательной стены требуется хороший глазомер и чутьё взаимной зависимости величин.

5. Вросший вал из частично расколотых камней. Стыки заполнены землёй и, таким образом, в них легко могут прорасти мелкие растения.

6. Промышленно изготовленные бетонные блоки с рельефными сторонами и возможностью посадить в них растения.

Формы, цвета, стыки

1. Кладка из тёсанного камня. Ложковая перевязка по принципу кирпича.

2. Срезная плита с рядом кирпичей на ребро. Мелко и немного неравномерно.

3. Каменная стена с равномерно уложенными слоями. Давление достигается за счёт толщины слоёв.

4. Смешанная кладка. Современно и непринуждённо.

5. Кладка из колотых камней. Из имеющихся в наличии цветов.

Стена из булыжника

Такая стена из булыжника весьма популярна и в специализированных торговых точках можно легко найти булыжники разных размеров.

Фундамент для такой стены не обязателен. Достаточно будет сделать формовочную постель толщиной 20 см и шириной от 80 до 100 см. Это и будет ширина готовой стены, которая состоит из двух частей и пространства между ними. Неровные стыки заполняют землёй с небольшими вкраплениями проросшей травы.

Стена из булыжника. Этапы работы:

1. Чтобы камни не выскользнули наружу, обе стены сооружают под наклоном внутрь в 15 градусов. Пространство между обеими стенами заполняется землёй, которая будет снабжать траву или растения влагой.

2. После создания формовочной постели укладываем камни более острой стороной в землю и заколачиваем молотом с прорезиненным чехлом.

3. Пространство между рядами камней заполняем замлёй и укладываем второй ряд под уклоном 15 градусов.

4. Рукояткой молота уплотняем землю в стыках.

5. В заключение стыки засаживаются растениями.

Стена из срезных плит

В основе создания такой стены лежат тротуарные плиты из бетона. Благодаря низкой стоимости такие плиты часто используются для укладки пола террас. Вы можете воспользоваться случаем и произвести частичный ремонт террасы, заменив покрытие пола новыми плитами, а старые использовать для основания стены. Естественно, можно просто купить новые плиты.

Строительство стены из срезных плит. Этапы работы:

1. Чтобы сделать строительный материал для стены из тротуарных плит, возьмите кувалду или кузнечный молот и ударьте один раз сильно и решительно в центр плиты. Плита должна расколоться на крупные куски.

2. Сравнять почву в зоне сооружения стены, уложить первый ряд плит и проверить уровнем. После каждого уложенного ряда плиты покройте поверхность почвой толщиной 2-3 см.

3. Заполняйте землёй пространства между плитами, швы и с обратной стороны стены.

4. Плиты с каждым слоем должны сдвигаться, чтобы возникло подобие ступеней.

Песчаниковые плиты

Камень, обработанный под руст или рустика - это кладка из лекального тёсанного камня, торец которого грубо отёсан. Из таких камней сооружают стены из натурального камня.

Этапы работы по сооружению стены из песчаниковых плит:

1. Для основания следует снять слой почвы и насыпать специальный песок, предназначенный для этих целей калибром около 0-4 мм. Это основание должно быть 20 см в глубину. Его нужно хорошо утрамбовать руками. Прежде чем вы уложите первый ряд камней, сравняйте горизонтально слой песка и проверьте уровнем. Когда слой песка будет ровным, можно начинать укладку первого слоя плит.

2. Первый ряд плит должен быть уложен строго горизонтально. Потратьте время на то, чтобы уложить первый ряд строго под уровень. Позже у вас не будет возможности выровнять стену.

3. Второй ряд камней начинается с половины камня. Это означает, что камни уложены так, чтобы не было перекрещенных стыков.

4. В заключение утрамбовываем землю у основания стены. В некоторых местах почву взрыхляем и высаживаем растения.

Строительство каменной стены согласно системе

Если всё должно быть идеально ровно, то воспользуйтесь схемой (к примеру, „Bossamur“ от компании EHL). 16-килограммовые бетонные камни размером 25х24 см позволяют возвести стену быстро и аккуратно. Система состоит в том, что в комплект входят камни, которые имеют природные поверхности, камни которыми начинаю и завершают кладку, угловые камни. Цветовая палитра представлена цветом светлого гранита, серым антрацитом, коричневым, светло-коричневым, цветом известняка и другими.

Возводим стену согласно системе. Этапы работы:

1. Удалите почву в месте укладки. Натяните отбивной шнур на деревянные или металлические колышки.

2. Почва удаляется на глубину 30 см.

3. В заключение уложить слой толщиной 20 см из песка с песчинками около 0-4 мм.

4. Прежде чем вы начнёте возводить 10-сантиметровый бетонный фундамент, следует сделать из деревянных досок раму, которую вы поставите на формовочную постель. Рама требуется для того, чтобы края фундамента были ровными. Слой бетона выравнивается строго горизонтально. Внимание! Если вы сооружаете стену на плохой, мягкой почве, то глубина основания должна быть 80 см, 20 см из которых - бетонный фундамент.

5. Первый ряд камней укладывается в землисто-влажный бетонный фундамент.

6. Ещё раз проверьте, чтобы всё было строго горизонтально. Это - последняя возможность для коррекции.

7. Верх стены образуют плиты, которые укладываются на слой строительного раствора.

Плиты для возведения стен с возможностью посадки растений

Существуют блоки (к примеру, от компании EHL), которые одновременно являются и строительным материалом, и горшком для цветов. Блоки имеют ниши для заполнения землёй. За счёт веса самого камня и земли, такая стена не требует фундамента, поскольку и без того довольно устойчива. Камень размером 40 x 40 x 25 cм весит 53 кг.

Этапы работы:

1. Строительные камни ставим на слой дренажа, выравниваем горизонтально и наполняем грунтом до краёв.

2. Второй ряд начинаем слева с половины камня и продолжаем целыми далее. Чтобы не возникало больших щелей, каждый слой просыпаем песком.

3. Последний ряд заполняем хорошим цветочным грунтом и высаживаем растениями.

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

Кладка имеет несколько разновидностей:

• из кирпича разного типа;
• из каменных боков;
• смешанный тип кладки;
• кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

• фундамента строений;
• заборов и ограждений;
• подвалов и погребов;
• хозяйственных построек;
• вспомогательных стен и перегородок;
• гидротехнических сооружений;
• стен-подпорок;
• коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
• садовых построек и ограждений;
• основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

• постель (широкое основание);
• ложок (боковина);
• тычок (торец);
• наружная и внутренняя версты;
• забутка;
• фасад;
• швы горизонтальные и вертикальные;
• ложковый (цепочкой) и тычковый ряд (короткой стороной) – смотри рисунок кладки.

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

• гранит;
• песчаник;
• известняк;
• доломит;
• ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

• молоток;
• кувалда;
• мастерок;
• металлическая трамбовка и деревянная.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

• Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
• Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
• Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
• Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

• Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

• строительного клея;
• песчано-цементной смеси;
• глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

• бутобетонной;
• крупноблочной и мелкоблочной;
• облегченной;
• декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

• устойчивость;
• долговечность;
• надежность;
• монолитность;
• эстетичность;
• сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

1. Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

2. Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

3. Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим содержанием кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

• фигурные выступы и объемные выпуклости;
• пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
• обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
• напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
• уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
• штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
• ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

1. Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

2. Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

3. Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

4. «Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

Сухая кладка – метод строительства, при котором здания или их элементы сооружаются из камня без использования связывающего раствора. Устойчивость сухой кладки обеспечивается наличием несущего фасада из тщательно подобранных друг к другу и пригнанных друг к другу камней. Это наиболее архаичный из методов каменной кладки и, в силу своей простоты, использующийся в мире до сих пор. Обычно используется для сооружения стен, однако известны целые здания и мосты, сооружённые подобным методом.

Техникой сухой кладки в совершенстве владели ещё инки, древние жители Перу. Они были первыми строителями, обратившими особое внимание на сейсмостойкость капитальных построек, в частности, сухой кладки стен зданий. Особенностями архитектуры инков является необычайно тщательная и плотная (так, что между блоками нельзя просунуть и лезвия ножа) подгонка каменных блоков (часто неправильной формы и очень различных размеров) друг к другу без использования строительных растворов.

Благодаря этим особенностям кладка инков не имела резонансных частот и точек концентрации напряжений, обладая дополнительной прочностью свода. При землетрясениях небольшой и средней силы такая кладка оставалась практически неподвижной, а при сильных – камни «плясали» на своих местах, не теряя взаимного расположения и при окончании землетрясения укладывались в прежнем порядке. Эти обстоятельства позволяют считать сухую кладку стен инками одним из первых в истории устройств пассивного виброконтроля зданий.

Основные достоинства каменной ограды или подпорной стенки, сооруженных в технике сухой кладки – прочность, долговечность и декоративность. Главные недостатки каменной ограды – трудоемкость строительства и высокая стоимость. Поэтому заборы из натурального камня чаще всего сооружают в тех местах, которые богаты залежами горных пород. Для таких районов местный камень – наиболее подходящий строительный материал.

Строительство каменного забора требует знаний, опыта, расчета и специальных инструментов. К возведению таких конструкций обычно привлекаются специалисты. Наиболее популярные в ландшафтном дизайне горные породы – гранит, доломит, известняк, песчаник и булыжник. Мягкие породы камня (известняковый и вулканический туф, или травертина) для строительства оград не используются. Пригодные для возведения забора или его отделки камни отличаются разнообразием цветов и способов обработки. При покупке их нужно тщательно отбирать, ведь они должны иметь одинаковый цвет и фактуру.

Корнуольские каменные ограды
В качестве яркого примера экологической ограды в технике сухой кладки стоит упомянуть традиционные ограды, веками возводившиеся в сельских районах Корнуолла, графства на юго-западе Англии, для обозначения границ селькохозяйственных угодий. В их строительстве технику сухой кладки сочетают с землебитной технологией. В результате получается прочный вал из земли и камней.

Корнуольский метод заключается в возведении из камня не всей ограды, а только ее внешних стен; внутреннее пространство между каменными стенами заполняется землей. То есть, внешне ограда с обеих сторон выглядит как полностью каменная, но внутри нее спрятана земляная «начинка».

В основание стены кладутся самые крупные камни, и, по мере возведения ограды, размер камней уменьшается. Верхний край выкладывают из тщательно подобранных квадратных камней одного размера. А поверх стены расстилают полоски дёрна, которые для лучшего укоренения пришпиливают палочками к земляной прослойке. Со временем верх таких оград пышно зарастает не только травой, но и цветущими представителями местной флоры, семена которых разносит ветер.

Иногда кустарники или небольшие деревья, такие как гребенщик (тамариск), специально высаживают поверх корнуольских оград с целью улучшения их ветрозащитных свойств. Правда, в этом случае есть опасность, что со временем корни дерева начнут медленно разрушать сухую гладку.

Старинные ограды выглядят особенно живописно летом, когда пёстрый ковёр из цветущих растений полностью скрывает под собой каменную кладку. Трудно найти другую рукотворную преграду, которая вписывалась бы столь органично в окружающий ландшафт, как корнуольские стены.

Сухая кладка продолжает использоваться в разных странах не только для строительства оград, но и для возведения небольших каменных строений, обычно деревенского типа (см. две фотографии выше). В горной местности такие строения, полностью возведённые без скрепляющего раствора из камней, собранных в месте возведения и сложенных методом сухой кладки, используются пастухами в качестве временного убежища от непогоды, а также как временное жильё сезонного сельскохозяйственного работника. Такие постройки могут служить местом хранения орудий труда и инструментов, урожая или содержания животных.

Натуральный камень во все времена по праву считался самым популярным строительным материалом. Гранит, мрамор, песчаник, доломит, известняк служат надежной и необычайно красивой основой для возведения фундаментов и домов, обустройства водоемов и мощения дорожек, создания элементов архитектуры и облагораживания построек. Не меньшей популярностью в последние годы пользуются искусственные аналоги природного камня, которые имеют такой же эстетичный вид, но отличаются более высокими качественными характеристиками. Укладка декоративного камня – несложная процедура, осилить которую под силу любому человеку, имеющему хоть малейшее представление об отделочных работах.

Особенности «мокрого» и «сухого» способов укладки

Технология укладки искусственных и природных камней, имеющих правильную геометрическую форму, базируется на уже знакомых принципах кладки кирпича. Но для работы с «дикими» камнями, известных своей несовершенностью формы, нужно еще дополнительно владеть знаниями и умениями.

Укладку камня можно производить как на основе связующего и скрепляющего раствора, так и без его применения. Исходя из этого, в строительстве различают «мокрый» и «сухой» способы кладки.

Характерной особенностью «сухой» кладки является доскональный подбор максимально совпадающих камней и скурпулезная подгонка их между собой

«Сухая» технология особенно сложна при работе с натуральными «рваными» камнями, каждый из которых имеет свойственную ему толщину, высоту и ширину. Чтобы повысить стойкость и надежность кладки, все щели между камнями заполняются землей или скрепляющими строительными смесями. Такой способ часто применяют при сооружении низких ограждений и заборов, а также при укладке бордюрного камня. Вот пример «сухой кладки»:

«Мокрую» же кладку используют при возведении высоких построек, представляющих собой цельные монолитные конструкции. Этот способ кладки более прост в исполнении, поскольку не предусматривает тщательной подгонки соседствующих элементов.

Заполняющий щели и пустоты между камнями строительный раствор обеспечивает твердость и устойчивость любой постройки

Природные камни в большинстве своем имеют неправильную «рваную» форму. При подборе камней важно учитывать нагрузку. Каменная плитка, толщина которой не превышает 1-2 см, применяется для облицовки вертикальных плоскостей и фасадов. При обустройстве площадок с большой проходимостью достаточно использовать в качестве покрытия камни толщиной около 2 см. А для зон, на которых предполагается размещать тяжеловесные конструкции и технику, нужно брать камни толщиной более 4 см.

Бутовая кладка природного камня

Длина бутовых камней варьируется, как правило, в диапазоне 150-500 мм. Жесткие и прочные камни хорошо подходят для обустройства фундаментов, гидротехнических сооружений и других построек. Бутовый камень перед укладкой подвергают тщательной чистке. Крупные булыжники раскалывают и дробят на мелкие части.

Для бутовой укладки дикого камня своими руками подходят необработанные крупные куски пород: ракушечника, гранита, доломита, туфа, песчаника, известняка

Для работы с природным камнем потребуется: а – кувалда, б – небольшой молоток, в – металлическая трамбовка, г – деревянная трамбовка

В процессе плинтовки осуществляется дробление валунов с применением 5 кг кувалды и скалывание заостренных углов мелких камней с помощью молотка весом в 2,3 кг. Примерно вот так это делается:

При строительстве вертикальных конструкций самые крупные и устойчивые камни устанавливают в качестве основания в нижнем ряду. Их также используют и при обустройстве углов и пересечения стен. Укладывая последующие ряды необходимо следить за тем, чтоб швы были немного смещены относительно друг друга. Это позволит повысить прочность и надежность возводимого сооружения.

Раствор выкладывают на камни с небольшим излишком. В процессе кладки камни утапливают в цементный раствор при помощи молоточка-кулачка. После утрамбовывания излишки растекаются по вертикальным швам между камнями. Зазоры между валунами заполняют щебнем и мелким камнем. Наиболее аккуратно смотрятся швы, ширина которых по свей длине ряда не более 10-15 мм.

Совет. Если раствор попал на лицевую часть камня, не стоит его сразу вытирать мокрой тряпкой – это приведет только к тому, что забьются поры каменной породы. Лучше оставить раствор на время, чтоб он застыл, а затем снять шпателем и обтереть поверхность камня сухой тряпкой.

Поскольку перевязку швов бута и валунов неправильной формы выполнять весьма проблематично, во время укладки природного камня необходимо поочередно размещать ряды тычковых и ложковых камней.

Такая перевязка основывается на принципе цепной перевязки, которую зачастую применяют при кладке из кирпича. Благодаря такой технологии конструкция получается более крепкой и долговечной

На завершающем этапе необходимо при помощи шпателя выполнить затирку швов и при необходимости промыть покрытие проточной водой.

В качестве примера данной «мокрой» технологии можно показать вот такую подпорную стенку:

Изготовление и правила укладки искусственного камня

В качестве примера изготовления искусственного камня своими руками, мы хотим предложить вам вот такую видео-инструкцию из 2-х частей:

Теперь можно поговорить о правилах монтажа. В процессе укладки искусственного камня можно применять метод «с расшивкой швов» или без них.

В первом варианте при укладывании камней выдерживается расстояние между ними в 1-2 см, при втором – камни утрамбовываются вплотную друг к другу

Искусственные камни в большинстве своем имеют прямоугольную форму. Поэтому к работе с ними можно применить технологию укладки кирпича. Кладка в «ложок» - способ укладки кирпича, при котором он размещается длинным ребром к наружной стороне конструкции, а кладка «тычок» - когда камень расположен узким ребром.

Про строительстве конструкций из искусственного камня чаще всего применяется классический способ, при котором в процессе «ложковой» укладки каждый последующий ряд размещается с некоторым смещением кирпичей относительно предыдущего.

При таком способе перевязки вертикальные швы близлежащих рядов не совпадают, усиливая тем самым прочность постройки

Среди наиболее популярных декоративных способов кладки камня можно также выделить: фламандский, английский и американский.

Декоративные камни применяются не столько для возведения построек и создания элементов ландшафтного дизайна, а скорее для их оформления. Основой для их производства выступает: керамогранит, агломерат или цементный раствор.

Наружная поверхность облицовочных искусственных камней может повторять особенности любого природного камня: мрамора, известняка, сланца…

Чтобы облицованная поверхность сохраняла эстетичный внешний вид в течение долгого времени, при укладке декоративного камня необходимо руководствоваться рядом рекомендаций:

• Заранее продумать «рисунок» каменной кладки . Чередование форм и размеров камней, выполненных в светлых и темных оттенках, позволит придать поверхности естественный и при этом более привлекательный внешний вид.
• Строго соблюдать технологию кладки. В отличие от камней, применяемых для строительства, декоративные камни следует выкладывать рядами, начиная с верхнего и опускаясь вниз. Это позволит предупредить попадание клея на наружную поверхность камня, которая сложно подвергается очистке.
• Применять клей, указанный производителем облицовочного камня. Клеевой раствор наносится с помощью шпателя как на основание, так и на обратную сторону камня.

Кладку выполняют на выровненную, обезжиренную поверхность. Для лучшего сцепления основание надо смочить водой. Плитку с нанесенным клеевым составом необходимо вибрирующими движениями плотно прижать к поверхности основания и на пару секунд зафиксировать. В процессе укладки следует избегать вертикальных длинных швов.

После завершения укладки, чтобы декоративный камень прослужил как можно дольше, желательно покрыть его защитным грунтом или гидрофобизатором.