Главная » Планировка дачного участка » Кирпичная печь для бани своими руками. Печь для бани из металла своими руками по чертежу Печь для бани дровяная с баком для воды своими руками

Кирпичная печь для бани своими руками. Печь для бани из металла своими руками по чертежу Печь для бани дровяная с баком для воды своими руками

С давних времен на Руси пользовалась особенной популярностью кирпичная печь в баню, которую можно было не встретить в собственном доме лишь в исключительных случаях. В последние несколько лет бани буквально переживают момент невероятного перерождения.

Прежде всего, на это, конечно, оказывает тот факт, что все больше людей отказываются от проживания в многоквартирных домах и делают все чаще выбор в пользу индивидуального строительства. Именно поэтому вопрос как построить печь для бани становится все популярнее с каждым годом.

Если вы сможете грамотно спланировать процесс строительства, то вам без проблем в короткий срок удастся построить собственную баню, и добавить своему дома особенной атмосферы бодрости и здоровья.

Процесс подготовки

Все, что нужно для того, чтобы самостоятельно построить баню на своем участке – это буквально минимальные строительные навыки и немного терпения. Первое, с чего стоит начать – это выбрать чертежи печи для бани своей мечты.

В большинстве случаев печь в парилке располагают таким образом, чтобы одна часть строения отвечала за поддержание уровня теплоты в предбаннике, а другая – за отопление непосредственно парного помещения.

Если говорить о материале, который стоит выбрать для строения также в самом начале, то в принципе большинство строителей сходятся во мнении о том, что можно применять те остатки материалов, которые не использовались во время проведения основной стройки.

Процесс стройки будет идти намного быстрее в том случае, когда заранее подготовлены все необходимые инструменты.

Лучше всего, чтобы по правую сторону от печи находились мастерки, а также уровень, ведро, в котором будет раствор и молоток.

Слева от печи, как правило, размещают ведро с чистой водой и обязательно еще одно ведро с совком для мусора, а также плоскогубцы и обыкновенный карандаш, который обязательно понадобится во время проставления различных отметок.

Для печи обязательно понадобится котлован. Особенное внимание стоит уделить его размерам, а именно глубине, которая должна быть не меньше 0.7 м.

Дно котлована, согласно правилам, должно быть засыпано примерно на двадцать сантиметров песком. После этого песок сверху закрывается щебнем и битым кирпичом.

Далее обязательно в котловане необходимо предусмотреть армированный каркас с опалубкой. Сверху полностью вся поверхность должна быть залита бетоном. Посмотрите фото печи для бани и вы увидите, что оставляется обычно не больше двадцати сантиметров.

Последние два слоя фундамента выступают уже в качестве главного гидроизоляционного материала. После того, как фундамент полностью будет готов, его в обязательном порядке проверяют на горизонтальность.

Если проявятся какие-либо недостатки, то их можно будет достаточно просто устранить, используя возникшие огрехи. После проведенных работ можно постепенно переходить к строительству самой бани.

Важность дымоходного канала

Особенное внимание во время установки дымохода очень важно уделять общим параметрам строения. В том случае, если самодельная печь для бани из металла получилась достаточно маленькой, то не стоит и трубу делать чересчур массивной.

Приблизительно толщина стенок составляет на практике около половины кирпича. Желательно, чтобы и сечение дымовых проходов было такого же размера.

Финальный этап

Очень важно уже после завершения укладки, но перед началом использования, как следует просушить банную печь. Принято для этих целей использовать один из способов:

Обратите внимание!

Принудительный;
Естественный.

Наиболее предпочтительным, по словам строителей, является второй вариант, однако предстоит заранее приготовиться к дополнительным временным затратам.

Используя данный способ можно будет быть уверенным в том, что печь действительно просохнет максимально равномерно, и не образуется ни одна трещина.

Запомните, что если вы будете соблюдать все советы, данные вам строителями, то без каких-либо сложностей сможете построить баню достаточно быстро исключительно собственными силами.

Не забудьте заранее только убедиться в том, что вы готовы к необходимым финансовым затратам.

Фото печи для бани своими руками

Обратите внимание!

В настоящее время на рынке присутствует множество металлических печек для бани, но все они стоят недешево. Если вы обладаете хорошим опытом по сварке металла, то можно сделать печь из железа в баню своими руками. В этой статье мы подробно опишем, прилагая соответствующие фото, как это сделать, имея свои размеры и чертежи.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок. Достаточно часто походная баня с печкой делается самостоятельно.

Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС. Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку. Печи для бани с закрытой каменкой достаточно эффективны.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: " "). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

Произвести футеровку топки . Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Чтобы получилась лучшая печь для русской бани , сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м 3 , потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.

Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.

Чертежи самодельных стальных печей для бани

Рассмотрим вариант печи, которая будет актуальна для парилки объемом 2×3×2,3 м. Для ее конструкции используются листы стали толщиной 3 мм.

Для запуска процесса горения конструкцией предусмотрен дополнительный воздуховод, который берет свое начало с улицы. Чтобы во время нагрева сталь не изгибалась, вверху топки к бокам приваливают ребра жесткости в виде уголков.

Рассмотрим еще одну схему, по которой можно изготовить металлические банные печи своими руками. Это модели с забором воздуха из верхней части топки. Их еще именуют печами с дожиганием газов. На задней стенке к ней приварена стальная платина. В печь воздух поступает из-под колосников, и подается через воздуховоды, идущие в щель между этой пластиной и задней стенкой топки.

Такая интересная конструкция справляется одновременно с двумя задачами: производит охлаждение задней стенки, не давая ей прогорать, а также подается воздух уже прогретым в верхнюю часть, где сконцентрированы очень горячие газы в виде дыма. 80 % их объема являются горючими. В случае необходимости, понадобится узнать, почему дымит печка в бане , и как это исправить.

После смешения с воздухом происходит их воспламенение, что приводит к повышению температуры в топке и прогреву камней до более высоких показателей. Если при этом используются сухие дрова в качестве топлива, то их потребуется значительно меньше. На таком принципе работы построено немало печей продолжительного горения, но для банных печей он стал применяться лишь недавно. Существует и схожая модель без дожига. Изучив ее чертеж можно лучше понять пропорции и размещение разных элементов.

Данная конструкция предполагает построение топки с объемом на 30 % больше, чем каменка. Соотношение можно считать приемлемым. Дымоход располагается со смещением назад, что иногда вызывает сложности при его установке – ему может мешать потолочная балка. При этом может понадобиться произвести изгибание дымохода, что не приветствуется.

Кроме того, перед тем как сделать печь для бани, следует определиться, нужен ли в парной бак для подогрева воды. Некоторые подстраивают уровень влажности, открывая и закрывая крышку бака. Другие специалисты утверждают, что таким образом вырабатывается тяжелый пар, поэтому они советуют устанавливать бак в моечной комнате, а прогрев воды производят посредством вмонтированного в топку теплообменника, соединенного трубами с баком.

Теперь рассмотрим схему металлической печи с баком для воды. Конструкция считается довольно грамотно проработанной. Благодаря искрогасителю дым проходит немного большее расстояние, тем самым лучше прогревая стенки топки. Вместо бака, конечно же, можно уложить камни.

Стоит рассмотреть вариант установки бака сзади печи. Дымоход смещен назад, проходя сквозь бак. Из-за большой высоты бака будет эффективная теплоотдача, следовательно – дымоход не будет перегреваться при выходе из него.

Каменка имеет конструкцию, предполагающую небольшие ее размеры, что вполне достаточно для небольших парилок. У нее есть крышка, но ввиду особенностей расположения, ее бывает сложно закрывать после подачи воды. Но такую конструкцию легче обслуживать.

Изготовление печи для сауны

Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.

Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.

Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.

При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.

Схемы и чертежи печей

Печи для сауны имеют немного упрощенную конструкцию. Размеры печи из металла для бани, и сама топка, должны быть достаточными для закладки больших поленьев. Сверху топки приваривают борта каменки, объем которой, как правило, составляет от 20 до 25 л. Соотношение в размерах может быть разным, для этого не существует каких-либо конкретных правил.

Чтобы сделать печь из металла для бани как можно правильней, не стоит устанавливать бак для нагрева воды. В противном случае, у вас не получится контролировать уровень влажности в сауне, что при экстремальных температурах может привести к ожогам.

Есть еще вариант – установить каменку внутри топки. Можно предусмотреть крышку, при этом у такой печи может быть два режима работы: с открытой крышкой – чтобы процесс парения был сухим, и с закрытой крышкой – чтобы выработать больший объем пара.

Одним из основных элементов любой бани, обеспечивающих создание особого микроклимата в парилке, а также нагрев воды и отопление всего помещения, является печка. В данной статье мы предлагаем разобраться, как сложить печь для бани из кирпича , а для наглядности прилагаем ряд фото и видео.

Довольно часто, чтобы пользование парной было комфортным, печь топится из предбанника. При этом внутри печи накапливается тепло, которое передается на каменку, расположенную в парной, а также по трубам распространяется во всем помещении.

Отметим, что для того, чтобы печь функционировала правильно и долго, экономить на материалах для ее строительства не стоит.

Разновидности камней

Распределение теплого воздуха и пара внутри парилки происходит за счет каменки печи. Как правило, внутри каменки из кирпича для бани укладывают от 1 до 5 кг камней на 1 м 3 .

Важными критериями, которыми определяется выбор камней, являются:

теплоемкость, то есть способность накапливать и отдавать тепло в воздух;
температура плавления – или порог, до которого камни могут раскаляться – желательно, чтобы этот показатель был как можно выше;
вес – предпочтительнее, чтобы он был высоким;
прочность – важно, чтобы при нагревании камни не становились хрупкими и не крошились или трескались.

В основном для каменки выбирают такие породы камней, как базальт, кварцит, гранит, диабаз или жадеит (подробнее: " "). Каждый из них в большей или меньшей степени соответствует предъявляемым требованиям.

Материалы, которые для каменки нельзя использовать ни в коем случае:

мрамор;
ракушечник и доломит из-за наличия магниевых и кальциевых карбонатов;
известняк – при резком охлаждении водой может выделять газ;
кремниевые породы – склонны крошиться, и есть риск обжечься;
руды, содержащие асбест, натрий или серу;
осадочные породы.

Ряд профессионалов используют для кладки каменки чугунину, которая соответствует всем критериям работы печи.

Характеристики кирпича

Перед тем, как сложить печку в бане из кирпича, следует уточнить, какой именно материал должен быть использован. Предпочтительнее всего использовать огнеупорный керамический кирпич без полостей.

Требования к огнеупорному кирпичу для печи таковы:

Качество обжига – недостаточно обожженный материал при постукивании издает глухой звук, и наоборот, звонкие звуки означают, что обжиг произведен правильно.
Четкая геометрия – прямоугольная форма, без трещин, сколов и дефектов.
Склонность к растрескиванию – нельзя применять щелевой или силикатный кирпич.

Убедившись, что материал выбран правильно, можно приступать к строительству печи.

Раствор для кладки кирпичной печи

Наилучшим образом сцепление между кирпичами обеспечит раствор из природных компонентов, а именно – из глины. Конечно, оптимально, если раствор изготавливается из того же сырья, что и кирпич, поскольку в этом случае коэффициент расширения при нагреве у них будет одинаковым, а печь в результате прослужит намного дольше. Однако, как правило, не представляется возможным заказать глину, входящую в состав кирпича.

Чтобы конструкция кирпичной печи была достаточно прочной и долговечной, следует обратить внимание на толщину шва – предпочтительно, чтобы она была как можно меньше. Конечно, слишком малое количество раствора просто не даст возможности кирпичу схватиться. Нормативами предусмотрена максимальная толщина шва в 5 мм, а если получится сделать его тоньше, то кирпичная кладка будет значительно прочнее.

Песок для приготовления раствора нужно выбирать по следующим параметрам:

добавляемый в раствор песок должен быть тщательно просеян;
размер гранул песка не должен превышать 1 мм, а за неимением такового, в крайнем случае, допускается использовать более крупный материал, с зерном в 1,5 мм;
песок должен быть чистым, без ила или прочих примесей, равномерного цвета.

Подготовка глины для раствора

Чтобы понять, как правильно сложить печь в бане, стоит остановиться на процессе подготовки глины для кладочного раствора. В первую очередь пласт глины нужно измельчить и, поместив в емкость, залить водой. В процессе перемешивания этой массы все комки нужно разбить. Далее мокрую глину нужно залить водой так, чтобы полностью покрыть, и оставить на сутки для настаивания. После этого раствор процеживают, а все комки перетирают.

После нескольких перетирок глиняная масса приобретает пастообразную консистенцию. Вот в этот момент уже можно начинать добавлять мелкий речной песок. Причем чем больше будет доля песка, тем менее жирным получится раствор.

Очень важно правильно подобрать пропорции компонентов, поскольку слишком тощий раствор просто не схватится как следует, и со временем печь начнет разваливаться, а слишком жирный, наоборот, начнет трескаться и тоже будет разрушать кирпичную кладку.

Как установить жирность глиняной смеси

Для того чтобы установить степень жирности глины, можно прибегнуть к одному из простых способов, доступных для новичков в строительном деле. А поскольку при этом используются точные цифровые значения, можно считать их достаточно достоверными.

Для теста нужно взять 500 г глины, смешать ее с водой и замесить вручную до получения однородной массы без комков, которая не липнет к рукам.

Отметим, что правильный раствор глины должен быть средней степени жирности.

Способ 1

Нужно взять немного смеси и скатать ее в шарик с небольшое яблоко размером. Его кладут на плоскую поверхность и начинают медленно приминать дощечкой до тех пор, пока не начнут появляться трещины.

По размерам трещин можно судить о качестве раствора:

если шар развалился полностью без трещин, значит глина нежирная;
появление трещины на шаре в половину его диаметра свидетельствует о том, что раствор слишком жирный;
если шарик потрескался только на 0,2 диаметра, значит, раствор подходит для кладки лучше всего.

Способ 2

Из глиняной смеси формируют два шарика, один из которых раскатывают в пласт. Эти две заготовки помещают в темное место на 4-5 суток для просушки. Если на заготовках появились дефекты, трещины, значит, раствор слишком жирный. А вот если они остались в первоначальном состоянии и не повреждены, значит, такую глину можно смело использовать. Можно также бросить шарик с небольшой высоты – если не разбился, значит, раствор хороший.

Технология кладки банной печи

Далеко не каждый строитель знает, как сложить печку в бане своими руками, ведь этот процесс требует не только умений, но и знания тонкостей.

Перед тем, как сложить печку в бане, нужно провести ряд предварительных работ:

Готовый залитый фундамент под печь нужно защитить слоем гидроизоляции.
Нижние ряды кирпичей кладут на раствор цемента с песком.
В месте установки дверки укладывают металлическую пластину в целях пожарной безопасности.
Начинать кладку каждого следующего ряда нужно от угла.
Перед использованием кирпичей, их нужно ненадолго замочить в воде – минимум на 20 секунд. Тогда раствор сможет легко проникнуть во все поры материала.

Сама технология процесса, как сложить печь для бани, выглядит так:

Глиняная смесь наносится небольшими порциями и разравнивается.
После замачивания кирпич опускают на слой раствора.
Поверхность кирпича слегка простукивают, опуская до нужной глубины и добиваясь толщины шва не более 5 мм.
Излишки раствора убирают шпателем.
Рядом выкладывают новую порцию раствора, разравнивают ее и покрывают торцевую часть смежного кирпича.
Дальнейшая кладка производится аналогичным образом.

Следует помнить о том, что кирпичи в кладке должны располагаться с 50 % смещением, чтобы она была прочной и не растрескалась. Кроме того, колотая сторона кирпича не должна быть направлена внутрь печи, чтобы при нагревании она не деформировалась.

Строительство топки

Для топки традиционно используют огнеупорный кирпич. Стоит помнить, что совмещать огнеупорный и керамический кирпич нельзя, поскольку они подвержены расширению в разной степени.

Установка колосников

При использовании шамотного кирпича применяется только шамотная глина. Между кирпичами нужно оставить зазоры в 5 мм, поскольку он будет расширяться при нагревании. Место для чугунной решетки нужно предусмотреть с небольшим зазором, поскольку чугун также расширяется при нагреве.

Отметим, что колосниковую решетку или любые другие чугунные элементы укладывают без раствора, чтобы их было легко заменить.

Дверцу из металла или чугуна нужно закрепить кирпичами в процессе кладки, а также дополнительно покрыть асбестом. Одностенную перегородку выстраивают в качестве дымохода. Внутри монтируют сэндвич-трубу с утеплением.

Как просушить печь

Использовать печь интенсивно можно будет только после ее полного высыхания. Для этого в помещении открывают все окна и двери для доступа воздуха. Спустя 4 дня можно протопить печь небольшими щепками, но не дольше 15 минут. Допускается несколько подходов за день. Если есть конденсат – печь еще не высохла.

Таким образом, при соблюдении инструкций и советов, выложить печь из кирпича самостоятельно не так уж сложно. К тому же, в продаже всегда можно найти качественные материалы с хорошими характеристиками. Зато вы значительно сэкономите на профессиональных услугах, а баня всегда будет вас радовать теплом.

Лет 25 тому назад медики подтвердили окончательно: главный секрет русской и финской бань раскрыт, и открытие оказалось поразительным. Одно из следствий возрождения на новом уровне интереса к парному делу – печь для бани, изготовленная своими руками. Во-первых, спрос на банные печки до сих пор не удовлетворен полностью, поэтому заводские изделия достаточно дороги. Во-вторых, и русская баня, и сауна – сложные гигиеническо-оздоровительные комплексы, сердце бани – печь, вся баня возводится вокруг печки, и в условиях серийного выпуска предусмотреть все возможные сочетания местных условий не представляется возможным. Поэтому нередко даже при наличии свободных средств настоящие ценители сначала «прикидывают» баньку по месту, а затем подбирают к ней или даже сами конструируют подходящую печку. В чем и призвана помочь настоящая статья.

Секрет парилки

А в чем же тот самый главный секрет банного здоровья? Оказалось, кратковременный, до минут 40, прогрев всего организма примерно до 40 градусов:

Разрушает клетки с поврежденной ДНК, т.е. способные к перерождению в раковые.
Накопившиеся шлаки расщепляет до легко выводимых из организма форм.
Подавляет некий ген, функция которого тогда была не вполне ясна. Ныне ясна вполне – это ген старения.

К слову, методы лечения онкозаболеваний как раз и основаны на том, что клетки с нарушениями не столь живучи, как здоровые. От ядов (при химиотерапии) или радиации (при лучевой) они погибают быстрее, чем здоровые. Вообще-то благотворное воздействие бани с парилкой гораздо шире, а его механизм сложнее. Но для понимания дальнейшего достаточно и этих сведений.

Немного попутно

Русская баня неразрывно связана и с русской культурой. В частности, многие известные российские живописцы и ваятели отдали дань бане не только в парилке, но и на холсте и в круглой скульптуре. Во времена морального кодекса строителя коммунизма произведения изобразительного искусства такого содержания, понятное дело, на всеобщее обозрение не выставлялись, а полеживали в запасниках музеев и галерей. Приведенная ниже подборка иллюстраций призвана до некоторой степени восполнить этот пробел.

Баня с печью или печь в бане?

Ни то, ни другое. Параметры печи и бани должны быть увязаны друг с другом. Поэтому рассмотрим сначала вкратце, что такое баня. Подробно об устройстве бани разговор, понятно, нужен отдельный и обстоятельный. Мы только разберемся, что есть существенно для конструкции банной печи.

Русская или финская?

Споров о том, чем отличается русская баня от сауны, более чем хватает. Но на главном отличии все сходятся: температурно-влажностный режим. В русской бане – 50-70 градусов при относительной влажности 20-65%; в сауне – 70-100 градусов при 5-15% влажности. Если обратиться к физике, то в кубометре воздуха русской бани содержится 50-80 г водяного пара, а в сауне – 15-40 г/куб. м. То, что пар в сауне сухой, известно и так. И с точки зрения медицины с биохимией тоже разницы принципиальной нет: и там, и там кожа распаривается и становится проницаемой изнутри, что помогает выведению с потом шлаков, минуя обычные выводящие пути и не нагружая организм. В сауне не возбраняется «наддать с веничком», а в русской бане можно париться и по-сухому. Но устройство собственно бани и банная печка по конструкции оказываются несколько различными. Во-первых, русская баня (см. рис), кондовая или современная, представляет собой бревенчатый сруб; в крайнем случае – коробку из бруса, изнутри облицованную таунхаузом. Выпуклости и впадины внутри необходимы, чтобы лучше улавливать инфракрасное излучение печи и втягивать излишки водяного пара из воздуха.

Дело в том, что абсолютная, в граммах на куб, влажность в русской бане близка к критической при заданном температурном диапазоне. Это ускоряет распаривание кожи и прогрев организма по всему его объему, но и увеличивает риск появления неприятного и вредного тяжелого пара. Финская же баня может быть и бревенчатой, и брусовой, и даже каркасной. Но париться в ней нужно обязательно в колпаке – он предохраняет от пересыхания волосяные луковицы с жиропотовыми железами, что может привести к преждевременному облысению или, наоборот, к появлению толстых и жестких волос-остей, особенно на бровях, и чрезмерному росту волос в ноздрях и ушах. Применительно к печи все указанное значит следующее: банная печь должна прогревать сначала стены бани, а уж потом воздух в ней . Иначе даже в сауне возможно появление тяжелого пара, который при таких температурах очень вреден.

Как кое-кто парится

Лет 20 тому назад тогда еще добрый знакомый автора, матерый украинский хозяин по имени Василий и по прозвищу среди своих же сельчан Хахлуй, выстроил себе русскую баню. Автора, ранее помогшего ему в устройстве абиссинского колодца, пригласил попариться. Растопили, расположились. Вася, зачерпнув какой-то темно-коричневой жидкости, наддал на каменку. Шибануло, и – автор почувствовал, что летит на Луну. Поначалу приписал это отвычке – до того не парился лет 5. Но от второй порции «повело» так же. Будучи уже морально готовым к следующему залпу, по ощущениям определил: эйфория явно неестественного происхождения. – Вась, а что это ты на каменку льешь? – Та настой конопли. – Васька, ты чё, попух вовсе? Мало того, что наркота, так ведь от такой дозы и мотор стать может! – Та яка там наркота… и серце у мэнэ крипке… воно глаза добре прочищае… Но вернемся к баням и банным печам.

Устройство бани

Баня может быть как тесной каморкой без фундамента, так и солидной постройкой, по площади сравнимой с городской квартирой. Ко второй мы еще вернемся, т.к. для нее подходит только печь из кирпича, медленно отдающая тепло; при небольшом объеме парилки, до 30-35 куб. м – чугунная литая. В маленькую же однокомнатную баньку можно ставить и печку сварную из стального листа.

Та и другая бани могут быть легкими – из липы или березы, или тяжелыми – из дуба. Из древесины хвойных пород баню сооружать нежелательно, также как из клена, ореха, ясеня. Эта древесина годами при прогреве, особенно в атмосфере с большим содержанием водяных паров, выделяет летучие вещества, не всегда оказывающиеся полезными. Сауна к материалу стен не так критична, ее можно строить даже из выдержанной сосны. «Тяжесть» дубовой бани объясняется не тяжестью древесины, а наличием в ней дубильных веществ. Тяжелая баня – не для женщин и детей. И служит она лет 5-8, потом танины улетучиваются. Но крепкому мужику, способному пробежать километр не запыхавшись и не чувствуя биения сердца, тяжелая баня только придаст силы и бодрости.

Примечание: по одной из версий известной сказки, Алеша Попович несколько раз выходил на Змея Тугарина, но одолеть его смог, только как следует попарившись в тяжелой бане.

Что это значит для печи? Во-первых, значение тепловой мощности. Если для легкой бани достаточно 0,5 кВт/куб. м объема помещения для липы и 0,7 кВт/куб. м для березы, то для дубовой бани нужно никак не менее 1,2 кВт/куб. м.

Примечание: указанные значения справедливы при высоте потолка 2,2-2,4 м. Потолок выше 2,5 м в бане вообще нежелателен.

Во-вторых, вес камней для каменки. Какие камни нужны туда, поговорим ниже, а по весу нужно для липы 2,7 кг/куб. м, для березы 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безопасность

Ожоги

В атмосфере с температурой от 50 градусов практически любое прикосновение к нагретому до нее же или выше металлу дает ожог второй степени, с волдырем. Легко проводящий тепло металл быстро отдает его распаренной, интенсивно охлаждаемой потовыми железами коже. В наше время проблема тепловой безопасности банных печей решена: в продаже есть недорогой, плохо проводящий тепло, прочный и стойкий материал – базальтовый картон. Из него делают противопожарную отмостку, им покрывают экраны печей типа буржуйки и т.п. Из базальтового картона на деревянных стойках можно сделать и ограждение печи, он для этого достаточно прочен.

Угар

В жарком влажном воздухе высока вероятность образования угарного газа и окислов азота. Поэтому в печь с проточной каменкой (см. далее) можно «наддавать» только после окончания топки и удаления золы. В любом случае топочную дверцу печи с поддувалом желательно вывести через стенку в предбанник, изолировав от перегородки по теплу тем же базальтовым картоном, если печь металлическая.

Топливо

В баню годится только . Именно физико-химия горения дерева, тонкости которой здесь рассматривать нет возможности, позволяет организовать прогрев помещения от стен к центру. Уголь быстро отдает первый жар – летучие составляющие – а затем оставшийся карбон (чистый углерод) долго тлеет, что хорошо для отопления, но в бане даст тяжелый пар. Полноценной заменой дровишек «из лесу, вестимо» будут топливные пеллеты из опилок или соломы . Их можно узнать по размеру: это полешки или чурбачки диаметром 30-70 мм. Выпускаются пеллеты и специально для бань, но стоят они несоразмерно дорого. Во всяком случае, пакет пеллет стоит немного, а пробная протопка покажет, на что этот сорт годен. По физико-химии хорош для бань еще газ с автоматикой, регулирующей пламя по внешним датчикам температуры, но это конструкция не для самодельщиков. Промышленные же газовые печи для бань очень дороги и не всегда надежны: газовой арматуры, обеспечивающей 100% безопасность при наружной температуре 60 градусов и выше, в производстве пока нет. То же касается и банных электропечей; упомянем уж, тэн хоть не топливо, но все-таки нагреватель.

Каменка

Любая банная печь на дровах – печь-каменка. Это значит, что в ней есть нагреваемая емкость для камней. Камни работают как тепловой аккумулятор: вбирают в себя первый жар, а потом отдают его излучением; из-за слабой проницаемости каменной массы конвекция от каменки получается не очень сильной. В результате печь 2/3 и более времени протопки греет ИК-лучами, что и обеспечивает прогрев стен, пола и потолка прежде воздуха и самого тела печи. В отношение времен отдачи тепла излучением и конвекцией обратное.

Камни

Во-первых, для соблюдения указанных выше условий необходимо, чтобы отношение теплоемкости к теплопроводности камней было выше, чем у кирпича, не говоря уже о металле. Это обеспечивают плотные вулканические породы: базальт, диабаз, габбро, талькохлорит. Их можно узнать по тяжести, темному цвету и гладкому или очень мелкозернистому излому.

Брекчированные породы: гранит, диорит, сиенит, лабрадор и т.п. не годятся по теплотехническим показателям. Совершенно непригодны метаморфические породы: известняк, доломит, мрамор, сланцы. Кроме полного несоответствия требованиям теплотехники, они при нагреве могут выделять и вредную органику, т.к. нередко имеют в своем составе битуминозные компоненты.

Примечание: красивые прожилки в мраморе – это как раз и есть битуминозные включения в нем.

Во-вторых, камни для каменки должны быть с более-менее гладкой поверхностью и округлой формы. При этом отношение их поверхности к объему получается наименьшим (самое малое – у шара), что и обеспечивает нужный режим теплонакопления/теплоотдачи. В прежние времена баню начинали строить, только накопив достаточный для каменки запас окатанных голышей.

Укладка камней

Не менее важен способ укладки камней. Для проточной каменки (см. ниже) самые крупные, размером в кулак или два, укладывают снизу, затем постепенно уменьшают размер так, чтобы верхний слой состоял из гальки размером с фалангу большого пальца. Для глухой каменки укладывают наоборот: мелочь, обеспечивающую наибольшую площадь теплового контакта, вниз, а наверх – крупные.

Проточная и глухая каменки

Самодельная печь для бани может быть с глухой или проточной каменкой. Глухая каменка отделена от топки и/или дымовых газов сплошной перегородкой и открыта сверху. В нее можно наддавать в процессе топки, камни перебирать никогда не нужно, они остаются чистыми. Но, вследствие малой площади теплового контакта с топкой, глухая каменка разогревается медленнее. Особенно это сказывается при увеличении размера печи, когда площадь контакта лоханки с камнями возрастает медленнее, чем объем камней. Поэтому глухую каменку можно делать только в металлической печи мощностью до 25 кВт, что обеспечит легкий пар в однокомнатной бане объемом до 30-45 куб. м. Устраивать глухую каменку в кирпичной печи вообще нельзя, через кирпич она не прогреется.

Примечание : потолок в бане с печью с глухой каменкой должен быть не выше 2,2 м. Иначе не исключен тяжелый пар.

В проточной каменке камни располагаются в кожухе на решетке над топкой, и дымовые газы проходят сквозь каменную массу, прежде чем уйти в дымоход. Печь с глухой каменкой сложнее, т.к. в кожухе каменки необходим герметично закрывающийся загрузочно-прочистной люк. Топить такую печь можно только дровами, не дающими нагара, например, осиновыми, или пеллетами. Наддавать пару можно только после полной, до серой пушистой золы, протопки. Камни периодически необходимо вынимать, мыть и очищать. Но зато каменная засыпка прогревается по всей площади поверхности слагающих ее камней, и очень быстро. Это снимает любые ограничения по размерам печи и ее мощности. Самостоятельно можно сделать печь с проточной каменкой мощностью до 50-60 кВт, для бани из трех отделений в 50-80 куб. м.

Материал печи

Банные печи изготавливаются из , литыми из чугуна или сварными из листового металла. обеспечивает идеальный режим прогрева и, при правильном выполнении, исключает тяжелый пар в бане любого объема. Но для ее возведения требуется полное владение искусством печника , тщательный отбор по качеству и подготовка материалов, т.к. работает она в тяжелых условиях. Возможна только с проточной каменкой, т.е. наддавать пару можно только после полного сгорания топлива. Минимальное время протопки до готовности бани – 3-4 часа. После длительных (более 3-5 дней) перерывов в пользовании баней необходима просушка и прогрев печи разгонными топками, иначе велика вероятность появления в теле печи микротрещин, особенно опасных в бане как источник угара. По данным медиков, более 70% случаев угорания людей происходит в бане. Вследствие этого кирпичная банная печь еще и очень прожорлива. быстро нагревается ; баня с ней готова принять посетителей уже через час-полтора после растопки. Критична к конструкции; при неудачном исполнении легкого пара не жди. Остывает также быстро; чтобы как следует попариться всей семьей, печь нужно подтапливать. Это не такой уж недостаток, т.к. металл не дает трещин, но без футеровки из шамотного кирпича сварная печь может прогреть только однокомнатную баньку до 20-25 куб. м объемом. Печь, литая из чугуна, по теплотехнике приближается к кирпичной , т.к. теплопроводность чугуна мала, а теплоемкость велика. По стоимости и удобству пользования – к сварной. Большинство банных печей промышленного изготовления – чугунные.

Выбираем печь

Какая печь лучше для бани? Какую придется покупать, а какую можно сделать самому? Это зависит от объема бани и характера пользования ею. Для большой бани на три-четыре отделения, о которой далее, пригодна только кирпичная печь или большая литая чугунка промышленного изготовления, с каменной закладкой в 150-250 кг. Такие бани, как правило, коллективные коммерческого назначения и топятся постоянно. Конструкцию печи для нее мы далее рассмотрим, но просто как пример сложности, хотя промышленных условий для ее постройки и не требуется.

Примечание: кирпичная печь с проточной каменкой годится и для русской бани и для сауны. В последнем случае ее просто сильнее топят и в каменку ничего не плескают.

Для частной бани, топящейся раз-два в неделю, но рассчитанной на семью с родственниками-свойственниками и тоже многокомнатную, но меньшей площади, оптимальным вариантом будет чугунная печь заводского производства. Моделей в продаже есть множество, разной мощности и ценовых категорий; мы их еще коснемся. Все они допускают подтопку при помывке, и многие снабжены водогрейным контуром. И, наконец, для дачной или небольшой индивидуальной бани, на семью из 3-4 человек, с одним-двумя отделениями, вполне подойдет какая-то из самодельных стальных печей, описанных ниже. Какая из них для какой бани более подходит, указывается в описании.

Все большое, настоящее

Баня

Решим сначала, какую баню мы можем построить. Если избушку примерно до 3х4 м или такого же размера пристроечку к дому, этот раздел можно пропустить, кроме, пожалуй, сведений об устройстве полатей и банном инвентаре. Хотя это и так всем известно. Здесь же мы опишем баню, устроенную, как говорится, по полной схеме. Ее план приведен на рис. справа. Обозначения:

Капитальная (несущая) стена;
Легкая деревянная перегородка;
Предбанник;
Моечное отделение;
Парилка;
Лёжка, ее может и не быть, а взамен – мостки к водоему;
Банная печь с глухой каменкой;
Топка печи;
Каменка;
Дымоход;
Фундамент печи (настил пола условно не показан);
Песчаная подсыпка;
Двойная входная дверь;
Обычная одинарная дверь;
Волоковое оконце, примерно 400 мм шириной и 250 мм высотой. Необходимо, чтобы при необходимости быстро выпустить избыток жара, не выстуживая отделение;
Обычное распашное окно;
Регистр нагрева воды (водогрейка);
Накопительный бак горячей воды, подвешен к потолку;
Инвентарь парилки: бадья с горячей водой, ковш, веники. Шайки, скамьи, мыло, мочалки – в помывочной (4);
Полати;
Лохань с холодной водой.

Дадим необходимые пояснения. О том, какими должны быть стены бани, уже сказано. К п. 7 – подразумевается, что установлена печь для русской бани литая чугунная. Недостатки глухой каменки в ней не так сказываются, как каменка работает и сам чугун печи. А наддавать в любой момент в каменку, которая тут же прогреется снова, куда как удобнее. К п. 9. Печь на фундаменте должна располагаться так, чтобы проекция ее центра тяжести (а не центра дымохода, как часто неправильно пишут) приходилась на геометрический центр фундамента. Иначе от нагрева грунта печь может перекоситься при прочих выполненных условиях ее устойчивости. К п. 10. Устройство дымохода показано на рис., где дан вид бани в разрезе. Пожарная безопасность для бани жизненно важна, а заводские печи элементами и материалами дымоходов, как правило, не комплектуются, за исключением нижнего его колена с шибером. Это нужно учесть при составлении сметы на баню.

К пп. 11 и 12. Конструкция фундамента печи показана на рис. ниже. Ее фундамент должен быть обязательно отдельным и никак не соприкасаться с фундаментом здания. Обязательна и песчаная подсыпка, без нее устойчивости печи не добиться. Огнестойкая отмостка (темно-синяя на рис.) – из базальтового картона.

Примечание 6: для чугунной печи мощностью до 20 кВт возможен упрощенный фундамент из уложенных прямо на грунт готовых железобетонных монолитов.

К пп. 17 и 18. Есть множество конструкций самодельных печей со встроенным водогрейным баком. У них у всех общий порок: вода в баке закипает прежде, чем каменка прогреется. Держать же бак пустым и запускать в него, раскаленный, воду потом опасно: от мгновенного выделения большого количества пара печь может просто взорваться. Делать в баке предохранительный клапан или открывать его пробку тоже нельзя: неконтролируемое поступление водяных паров в помещение даст тяжелый пар. Поэтому единственно приемлемое решение – U- или W-образный водогрейный регистр в топке в сочетании с накопительным баком, см. рис.:

Однако, если баней пользуются не каждый день, то нагретая вода остынет зря. Тут опять единственно приемлемое решение – баня в виде пристройки к дому, а в бак наряду с банными выведены патрубки регистра кухонной или отопительной печи. Тогда бак будет общим для всего домовладения накопителем ГВС.

Примечание: заводских печей с правильно рассчитанным водогрейным контуром это, разумеется, не касается.

К пп. 19 и 20. Инвентарь для парилки необходим деревянный, см. рис. Иначе ожогов не избежать. Полати нужны двух- или трехъярусные, см. след. рис. справа.Так каждый из парящихся может расположиться по своему вкусу и здоровью. Вопрос не только вкуса – можно в ту же баню поставить печь меньшей мощности и париться по несколько человек. По расходам на топливо очень заметно.

И печь кирпичная

А если хочется сделать баню полностью по-старинке? Или, допустим, несколько хозяев сговорились распределить расходы, банные дни, нанять печника, и совместно соорудить баню вообще по всем правилам? Что ж, чтобы знать, что нужно получить в итоге, и для контроля качества работы – на рис. справа кирпичная печь для бани. Порядовку дадим ниже, а пока поговорим о материалах и фурнитуре:

Все части, контактирующие с пламенем или дымовыми газами – только из шамотного кирпича; на рис. (ниже) выделено желтым.
Швы между шамотом и обычным кирпичом, между любым кирпичом и металлом – от 6 до 10 мм.
Половинки и трехчетверки кирпича – готовые, с гладкими гранями. Колотые или пиленые болгаркой пойдут куда угодно, кроме банной печи.
Все дверцы и колосник – чугунные литые, другие в бане долго не продержатся.
Решетка каменки – из швеллеров; лучше всего – кусков рельс б/у, т.е. прокованных по-холодному колесами поезда или трамвая.
Кладка – на средней жирности с песком 1:1.
Песок – прокаленный, промытый и просеянный через сито с ячеей 0,15-0,25 мм, овражный или горный, с ребристыми гранулами. Речной песок с окатанными гранулами для банной печи не годится, он дает микротрещины.
Облицовка – из лицевого, гладкого и со скругленными углами, кирпича. Это даст оптимальную теплоотдачу и в режиме конвекции, и в режиме излучения.

Жирность раствора проверяют «на палку». Строганную, деревянную. Скажем, ручку от швабры. Суют ее в раствор, замешанный до густоты сметаны, вынимают и смотрят. Должен остаться сплошной слой в 1,5-2 мм. Если стекает, оставляя промежутки – глина слишком тощая. Если видны бугры или комки – слишком жирная. Сейчас в строительных магазинах продается готовая сухая глина любой жирности. Если же глину копали сами (это нужно делать с глубины не менее 1-1,5 м), и она слишком жирная, то можно добавить толченого кирпича. Не песка! Кирпич-то из глины делается. Но это не лучший вариант, и не потому, что жирная природная глина – ценное сырье и добыть ее не так-то просто. Гораздо лучше, хотя и хлопотнее, зажирить тощую овражную глину. Тогда в ней точно не будет никаких инородных частиц, вызывающих те же микротрещины. Жирят глину вымучиванием:

В бочку на 1/4-1/3 насыпают разломанную в мелкие комки сухую глину.
Заливают доверху водой.
Миксером «колотят» до получения однородной жижи.
Едва верх замеса начнет светлеть (это значит, что начал выпадать осадок), сливают верхнюю треть раствора.
Когда вся глина осядет и будет видна сквозь воду, сливают остаток воды, снимают с «шапки» налет ила.
Замешивают кладочный раствор и проверяют на жирность, как описано.

Как правило, одного вымучивания хватает. В прежние времена печники для состоятельных заказчиков банные печи клали именно на вымученной глине. И сейчас в промышленности глину жирят аналогичным способом.

Порядовка и сушка

Порядовка печи для бани приведена на рис. справа. Принцип кладки – , т.е. перевязка швов необходима только между рядами, а в рядах швы могут быть и неперевязанными. Первый ряд выкладывают на сухую на листе металла, уложенном на фундамент и накрытом листом базальтового картона 4-6 мм толщиной. Швы между шамотными кирпичами – 3 мм. Подтес уголков, где это необходимо, делают болгаркой с кругом по камню №№ 220-240. На 22 ряду условно показана засыпка каменки; здесь она заканчивается. Засыпку делают после сушки печи и разгонных топок. Сушат печь не менее 2-х недель при температуре 20-30 градусов, т.е. сооружать печь нужно в теплое время года. После сушки нужно не менее 4-5 разгонных топок высококачественным топливом (осиновые дрова или пеллеты), с промежутком в 12 час. Закладку топлива на первый разгон дают 4-5 кг, и постепенно увеличивают до максимальной. При перерыве в топке более недели нужна одна разгонная топка на треть загрузки, а после месяца простоя – 2-3 с увеличением загрузки от четверти до полной.

Видео: кирпичная банная печь

Беремся сами за металл

Теперь попробуем выбрать прототип для сварной самодельной печки. Чертежи некоторых хорошо зарекомендовавших себя конструкций приведены на рис.

Банная буржуйка

От известной эта отличается наличием лотка для камней и вымощенным на сухую, без раствора, шамотным кирпичом подом топки. На дужки по боками каменки (из 8-12 мм стального прутка) ставят при растопке ведро или выварку с водой. Греют ее не столько камни, сколько конвекционные потоки между экраном и телом печи. Это способствует созданию оптимального режима прогрева бани, а 20-л выварка за 30-40 мин нагревается, накрытая крышкой, до градусов 50. Вполне достаточно на двоих и еще на ребенка останется. Экран для банной буржуйки необходим еще более, чем для отопительной: лоток для камней нарушает путь циркуляции горячих газов в топке, и камни себе отбирают много тепла. Накладывать на экран теплоизоляцию при объеме бани, близком к предельному, нежелательно, он должен эффективно излучать ИК наружу. Поэтому в таком случае для печки нужно сделать ограждение. Годится банная буржуйка для совсем небольшой баньки, до 20 куб. м объемом. Фундамент для нее не нужен, может стоять просто на пласте базальтового картона. Высота прямого дымохода – 4-5 м, шибер не нужен. Тяга регулируется по сезону и погоде сдвижной заслонкой из полоски оцинковки, перекрывающей часть отверстий в дверце топки, но хотя бы 2 не должны перекрываться. Банную буржуйку можно топить в ходе помывки. Поддавать можно не более 0,25 л за раз с промежутком не менее 20 мин, иначе каменка выстынет и пойдет тяжелый пар. Квасом в маленькой баньке этого более чем достаточно.

Примечание: не наддавайте бутылочным магазинным квасом. Вместо хлебного дух такой, что хоть святых выноси. Скоро, наверное, и детей из порошковых концентратов начнут делать.

Без кирпича

Это – цельносварная из листа 4-6 мм печь для сауны небольшого размера, тоже до 20-25 куб. м. Конструкция проста и понятна из рисунка, нагревает парилку быстро, что есть хорошо. Но водогрейку пристроить некуда, что есть плохо. На люке каменки максимум ведро за час нагреется до градусов 40. Экранировать эту печь не нужно, а изолировать желательно. Большая часть тепла и так уходит в камни, экрану просто нечего отражать. Поэтому в такой простенькой печке необходимо и поддувало: вихря в топке нет, и КПД, у банных печей и так невысокий, выйдет совсем неважнецкий. Колосниковая решетка – из приваренных вдоль арматурин.

В футляре

Кирпичная печь в металлическом футляре из 3-4 мм стали годится уже и для сауны, и для русской бани в 30-40 кубов, которые она нагреет часа за 2. Поэтому в дымооборот можно встроить U-образный водогрейный регистр, за это время он выдаст в накопитель литров 40 50-градусной воды. Вполне достаточно на троих-четверых. Кладка – из шамота, печка бесфундаментная. Экран не нужен по описанным выше причинам, но ограждение необходимо – температура футляра более 100 градусов. До начала помывки и пропарки печь должна быть полностью протоплена; тепло держит около часа.

Из бочки

Эта печь по свойствам аналогична цельносварной для сауны. В нее точно так же сложно засунуть водогрейку. Но очень проста в исполнении и потому годится для дачи с банькой-сараюшкой до 15 кубов. Топить ее можно в ходе помывки/пропарки, но наддавать никак нельзя: ради простоты конструкции прочистной/загрузочный люк в каменке не предусмотрен. Поэтому при частом пользовании эта печка окажется недолговечной. Делают эту печку так: прямо на землю кладут бетонную плиту, или заливают бетоном мини-котлованчик. Затем из обычного красного кирпича выкладывают кубик; наверху в кладку вмуровывают арматурины, образующие решетку каменки. На этот постамент взгромождают металлическую бочку без днищ и футеруют изнутри шамотом на глине. Можно просто обмазать изнутри слоем очень густого (консистенции пластилина) жирного глиняного раствора в 50-60 мм. Шамотных кирпичей уйдет тоже немного, их ставят ложком стоймя. Напоследок верх бочки заваривают листом 2-4 мм стали с вваренным в него первым коленом дымохода – обрезком 100-мм трубы – и сауна готова.

Быстрая

Эта печь – тоже дачного, или для охотничьего домика, типа. Она изготовлена уже целиком из бочки и может быть установлена прямо на землю. Решетка каменки – из вваренных арматурин. Внутренняя футеровка – как у предыдущей. Печь разогревает баньку-каморку кубов на 10-12 за 15-20 мин. и так же быстро остывает. Поэтому рассчитана, без подтопки, на помывку одиночную с небольшой пропаркой, или наскоро вдвоем. Зато при такой скорости банных процедур нет опасности, что вода в котле закипит, и здесь он устроен по принципу титана, охватывающим дымоход. Емкость котла – 15-20 л, что одному-двоим хватит.

Видео: простая самодельная печь из металла для бани

О кирпичных футлярах

Можно встретить советы обкладывать металлические печи снаружи кирпичом, это якобы улучшает их свойства. На самом деле наружная футеровка ничего не улучшает, а только ухудшает. Металл печи, не имея возможности отдавать тепло, раскаляется до оранжевого и быстро прогорает даже при толщине 8-10 мм. А теплоотдача в каменку, хоть глухую, хоть проточную, почти не улучшается. Наружная же футеровка только не выпускает ИК, и такая печь дает чаще всего тяжелый пар.

Печка из трубы

Здесь на рисунке – печь для бани большого диаметра.

Куски 525-мм труб редко у кого валяются в хламе, но, буде таковой найдется, это находка:

Не нужен фундамент, только жароизоляция от пола и стен.
Греет баню до 35 кубов.
Глубокая дважды прогреваемая глухая каменка позволяет наддавать в любой момент топки.
Вытянутые вперед устье топки с поддувалом легко выходят в предбанник.
Круглая в разрезе форма дает оптимальное сочетание излучения с конвекцией, почему такая печь и греет баню почти вдвое больше «буржуечной» при практически той же тепловой мощности.
Лоток каменки в дымообороте без малейшей потери качеств печи охватывается U-образным водогрейным регистром.

Примечание: водогрейку нельзя располагать плашмя. Нужно немного наклонить поперек, чтобы патрубок подачи горячей воды был выше такового поступления обратки.

О водогрейных котлах

Не во всякую банную печку можно так просто встроить водогрейный контур. А греть воду для бани в кухне и таскать ведрами – нонсенс. И не всегда возможно, ведь банька-то может стоять и на отшибе. Но к любой банной печи можно пристроить кольцеобразный водогрейный котел, надев его на трубу дымохода. Степень и время нагрева при этом можно регулировать, передвигая котел вверх-вниз.

Из бросовых материалов, чтобы не осваивать и не заказывать сложные сварочно-жестяницкие работы, надежный и прочный котел хорошо получается из двух негодных ободьев автомобильных колес и отрезка трубы подходящего диаметра, см. рис. Лишние отверстия завариваются без особой аккуратности любыми подходящими кусками металла. К дымоходу котел прикрепляется за выступающие концы осевой трубы хомутами.

Покупные

При наличии достаточных средств купить печь в баню – не проблема. Моделей, как уже говорилось, предлагается множество. Ведущие мировые производители – Финляндия и Россия. Финны делают Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi и др. «Печным мерседесом» называют Kastor, и, надо сказать, денег «за звездочку» финны не берут. Из российских на рынке известны Термофор, Теплодар, Ермак, Инжкомцентр ВВД, Вулкан, Суховей, но особо отметить можно, во-первых, «Тройку». Это добротные, дорогие печи для состоятельных заказчиков или коммерческих банных заведений. В самой Финляндии в саунах можно частенько встретить «Тройки», которые, при равном качестве, надежности и долговечности гораздо дешевле мерседесов от печки. «Троек» выпускается широкий модельный ряд, см. рис., разной мощности и комплектации. Недостаток, и тот условный, всего один: большой, по сравнению с аналогами других производителей, вес. Установка «Тройки», рассчитанной на компанию, требует крепкого надежного фундамента и целой бригады рабочих.

Банные печи “Тройка”

Объясняется это тем, что фирма, не мудрствуя лукаво, добивается идеально-банной теплотехники «дубовым» способом: увеличением толщины материала и веса закладки камней. В «Тройках» требуемая по ТУ закладка может превышать 250 кг, а вся печь тянет более чем на тонну. В широком кругу потребителей давно популярны литые чугунные АТБ, см. рис. ниже, прекрасно себя зарекомендовавшие для небольших частных банек и доступные по цене. Из имеющихся в продаже моделей только у АТБ2 был замечен серьезный дефект: закипание воды в котле до прогрева каменки. Но народные умельцы быстро нашли выход: переворачивали крышку топки «рогами» вперед, противоположно штатной установке. При этом путь дымовых газов в теплообменнике сокращался, и ценой некоторого уменьшения КПД, что для нечасто топящейся бани несущественно, вода нагревалась как раз вовремя.

Но «крутить рога» печке нужно было до ее монтажа, т.к. уезжало назад от топки отверстие дымохода, и не ломать же тогда потолок, чердак и крышу? Поэтому вскоре придумали еще один способ: под ножки бака (он просто стоит на теле печи) подкладывали что-нибудь, чтобы его приподнять от топки. Этот способ регулировки температуры воды в котле применим почти ко всем моделям АТБ.

Походная баня

Походную баню придумали туристы. Но не те, которые туры в Таиланд покупают, а те, которые ходят где угодно в любое время года и в любую погоду. В Саянах во время весенней распутицы на днёвке в баньку ох как хочется… все тело ломит, а от грязи и за шиворотом хлюпает… Дело будет на мази, если есть рядом с ровным местом для палатки ложбинка с довольно крутыми стенками для костра. Затем – алюминиевые трубки от палаточного каркаса или станковых рюкзаков; зимой – от лыжных палок. Соединяют отрезки труб выстиранными в снегу носками, они так быстро просохнут, обвязанными шнурками от вибрамов. Осталось развести костер, завести конец трубы с наклоном вверх в палатку, а другой ее конец сунуть в пламя, но так, чтобы устье было в стороне от огня и в него поступал свежий воздух, см. рис.

Такая банька спасала не только от грязи и усталости. Автору известен случай, когда благодаря ей группа выжила в критической ситуации. Зимней ночью на палатку рухнуло дерево. Передвигаться после этого мог только один, но идти за подмогой не было и речи. Тогда он соорудил шалаш из лапника, перетащил туда товарищей, затем соорудил печку из костра с трубой, и топил ее, пока не прошел контрольный срок и не пришли спасатели. В больнице все потом провалялись от месяца до полугода, двое получили инвалидность – но все выжили. А без укрытия с обогревом при минус 15-20 замерзли бы за час-два.

А опосля баньки?

Был когда-то у автора знакомый – финн. А в Финляндии тогда был сухой закон, и доблестный представитель Скандинавии регулярно на выходные приезжал в Ленинград, чтобы там упиться вусмерть, в лежку, до зеленого змия. Однажды спохватился в начале запоя, решил завязать и попросил устроить ему баню. Русскую, с веником, от которого березовый дух до мозга костей проникает. Пропарившись как следует, сделал вывод: «А знаешь, ваша баня все-таки другая» – «Почему?» – «После вашей чаю хочется. Крепкого. С вареньем» – «А после вашей?» – «Водки. Много. Женщину. Редко». Впрочем, объясняется такое различие, скорее всего, не действительной разницей русской и финской бань, а индивидуальными особенностями Эйно и чередой его предыдущих загулов.

Иметь собственную баньку, наверное, одно из общих желаний людей. Но как известно главным элементом этого заведения является печь, о которой и пойдет речь в данной статье. Как сделать и установить печь постоянного и периодического нагрева в небольших банях? В чем преимущества кладки каменки? Какие основные требования к изготовлению отопительного прибора для бани своими руками? На эти и многие другие вопросы ищите ответы далее в статье.

Разновидности печей для бани

Поистине хорошей баней считается та, которая имеет высокий градус тепла, а этого невозможно добился без хорошей печи. Итак, банные отопители бывают нескольких видов, основные из них указаны в таблице.

Виды печей для бани
Электрические	Электрические печи для парной имеют целый ряд преимуществ. Это и высокая теплопроводность, доступная цена, компактность оборудования и т.д. Данного типа отопительное оборудование позволяет за минимально затраченное время создать оптимальную температуру в парильном помещении.
Дровяные	Традиционный вариант и, к тому же, наиболее популярный. Такие конструкции бывают как металлическими, так и кирпичными. Составными частями таких отопительных приборов являются:дымоход, зольник, топка и колосники.Дровяные печи характеризуются высоким показателем КПД.
Финские	Финские печи могут представлять собой электрические или деревянные конструкции, которые благодаря привлекательному внешнему виду, могут украсить любую баньку. За счет хорошо продуманного устройства, такие печи позволяют теплому воздуху равномерно расходится по помещению парилки. Одним из главных преимуществ финских печей является их высокая пожароустойчивость.
Чугунные	Чугунные печи считаются значительно экономичным отопительным оборудованием для бани, так как требуют минимальных затрат горючих материалов. Такие конструкции бывают постоянного и периодического действия и характеризуются высокой теплостойкостью.

Имея минимальные строительные навыки, каждый хозяин, приложив усилий и закупив необходимые материалы, сможет оборудовать банное помещение любым из видов печей.

Особенности и преимущества кладки каменки

Каменка - это вид банной печки, которая имеет специальный отсек для помещения камней. В свою очередь, камни набирают тепло при сгорании топлива, нагревается вода и, как результат, образовывается пара. Самыми популярными на сегодняшний день являются каменки из металла и кирпича, и те и другие имеют свои плюсы и минусы, которые рассмотрим далее.

Итак, кирпичные каменки имеют следующие преимущества:

долговечность и практичность устройства;
способность обогревать большие помещения, при этом надолго сохранять тепло;
простота монтажного процесса;
достойный уровень пожарной безопасности (за счет наличия металлической основы);
практичность эксплуатации и т.п.

На ряду с вышеперечисленными плюсами кирпичные каменки имеет и свои недостатки: имеют большой вес, требуют усиленной чистки, для продуктивности обязателен длительный обогрев (более 5 часов) и т.д.

Металлические каменки считаются не менее популярным вариантом отопления. Им характерны следующие особенности:

отличаются незначительными габаритами;
имеют компактную конструкцию;
мультифункциональные и эргономичные;
быстро набирают температуру и значительно долго ее удерживают.

Все каменки делятся на две группы: открытые и закрытые. Открытые печи позволяют использовать камни для парообразования, на них можно лить воду. Такой пар не вредный людям, он получается сухой и не обжигает тело. В закрытых конструкциях камни местятся внутри, на них также можно лить водой, но для этого нужно открывать дверцы печки. Второй тип печей сохраняет тепло намного дольше,чем первый.

Что касается особенности кладки каменки, то здесь требуются определенные навыки и соблюдение инструкции. Вот несколько советов, которые просто необходимо учитывать в работе:

кирпичную конструкцию лучше всего собирать на глиняном растворе;
высота отдела для камней не должна превышать 7 кирпичных рядов;
стоит правильно разместить зольник, поддувало, и дымоотводящую трубу, чтобы парная максимально быстро прогревалась;
делая расчеты конструкции помните, чем ниже расположены камни в печке, тем продуктивней источник парообразования.

Особенности металлической печи

Металлические печи для бань используют довольно часто: материал быстро нагревается, быстро отдает тепло, к тому же конструкции сами по себе легкие и небольшие. Однако такие обогреватели быстро остывают и требуют огромного количества твердого горючего (дров). Многие модели металлических печей имеют стандартный набор конструктивных частей. Из-за наличия колосников в таких устройствах фактически невозможно регулировать процесс горения, поэтому не получается и контролировать (убавлять прибавлять по надобности градусы) температуру. Практикующие специалисты предлагают варианты усовершенствования металлических печей для бань. Для этого конструкцию нужно лишить колосников и дрова должны сгорать прямо на основании, а тем временем в дверцах для поддувала нужно сделать отверстия, которые позволят регулировать количество проникающего воздуха в топку. Об этапах и особенностях изготовления металлических печей своими руками речь пойдет далее в статье.

Этапы изготовления металлической печи своими руками

Для изготовления металлической печи для бани своими руками мастерам-любителям следует проделать работу в несколько этапов.

Этап 1. Подготовить проект с чертежами, указав все необходимые замеры деталей и их конкретное положение.

Этап 2. Заняться подготовкой необходимого инструмента и материала. Неотъемлемыми элементами в рабочем процессе станут: сварочный аппарат, болгарка, рулетка, дымоотводная труба и т.д.

Этап 3. Этот этап можно назвать подготовительным, так как требуется разметить и зачистить территорию для будущей конструкции.

Этап 4. Изготавливается сосуд для воды. В баке отводится отверстие под кран, для замены воды.

Этап 5. Создается топка, каменка и поддувало. Устанавливать колосники нужно над поддувалом.

Этап 6. Работаем над фундаментом для печи. Лучше всего сделать основание из кирпича. Кирпичную кладку на растворе нужно сделать в два ряда, этого будет вполне достаточно.

Стоит отметить, что металлические печи могут быть различными по формам: фигурные, горизонтальные, прямоугольные, вертикальные. Самыми удобными в эксплуатации считаются прямоугольные конструкции. Такая форма обогревателя способствует равномерному прогреву помещения и сохраняет тепловой баланс в парилке.

Как построить кирпичную печь своими руками

Планируя возведение кирпичной печи для бани своими руками ответственно нужно подойти к вопросу о выборе основного материала, от которого зависит прочность, надежность и продуктивность конструкции. Отличными жароустойчивыми характеристиками известен шамотный кирпич, на ряду с ним используют красный печной и керамический кирпич и т.п.

Работы относительно сооружения банной печи из кирпича начинаются, как правило, с заливки фундамента, который может быть разнообразного типа (каменный, бутовый и т.д.). Классическим вариантом является бетонное основание, которое следует дополнить гидроизоляционными слоями из рубероида или толи.

Начав кладку печи важно постоянно, в процессе работы, проверять горизонтальность рядов на погрешности и вертикальность углов сооружения на неточности. Кирпичную каменку можно сделать как открытой, так и закрытой, в любом случае это кропотливая работа, которую необходимо выполнять строго по порядковой инструкции. На втором ряду кладки формируются отверстия под установку поддувала, чаще всего оно перекрывается на четвертом ряду и фиксируется в конструкции. На уровнем дверцы поддувала в печке будут установлены колосники, которые опираются как раз на кирпичи предыдуще уложенного ряда. Укладывая в дальнейшем шамотный кирпич стоит обратить внимание на наличие отверстий для подачи вторичного воздуха. Далее возводится топка печки и устанавливается в ней дверца. Далее работа кипит над созданием каменки. После оборудуется дымоход, устанавливается задвижка. Устанавливается бак для воды, регулируются краны и т.д.

Вышеперечисленные виды кирпича применяются в кладке печки на разных этапах относительно своих физических свойств, о которых детальнее поговорим в следующей главе статьи.

Как рассчитать материал, сделать чертеж для изготовления кирпичной печи своими руками

Итак, как выяснилось ранее для работы нам понадобится шамотный (жаростойкий) и обычный кирпич. Не рекомендуется выкладывать всю конструкцию только из шамотного материала, так как такая печь не прослужить долго и обвалится. Этот вид лучше использовать для кладки внутренней среды отопительного оборудования. Как правильно и на каких этапах чередовать кирпич стоит указывать в чертежах. Для неопытных мастеров в интернете представлено огромное количество уже проверенных проектов создания данного формата печей для бани.

Создавая чертеж самостоятельно, следует обратить внимание на такие моменты:

дверцы для топки должны располагаться напротив входа в банное помещение;
фундамент под печь должен быть высотой более 20 см;
создавая проект конструкции нужно отметить ряды, которые возводятся без раствора.

Чертежи от профессионалов размещены на некоторых строительных сайтах подразумевают наличие уже готовых цифр, расчетов, необходимого количества материалов. В общем можно сказать, что все расходные средства на сооружение кирпичной печи зависят от ее габаритов и наличия дополнительного оборудования в ней.

Печи постоянного и периодического нагрева для небольшой бани

По принципу действия печи для бань делятся на устройства постоянного и периодического нагрева. Конструкции первого типа, как правило имеют тонкие стенки и подходят для загрузки небольшого количества камней. Температура в таких обогревателях достигает показателя 300 - 350 градусов. Отапливатся такие печи могут различными способами от электричества до жидкого топлива, но не используется газ во благо безопасности пользователей.

Устройства периодического действия наоборот характеризуются толстой кладкой и возможностью использовать большой объем камней. Такому оборудованию присущ высокий уровень теплоотдачи. Для отопления таких печей используют, чаще всего, дрова. В нижнем отделе конструкций периодического действия температура достигает 1100 градусов. Такие показатели способны полностью уничтожать сажу на камнях, поэтому на финише они всегда остаются чистыми.

В домашних условиях чаще всего изготавливают металлические печи постоянного нагрева, теплового напора таких конструкций достаточно, чтобы обеспечить небольшие семейные баньки. К тому же, в последнее время все чаще и чаще собирают комбинированные устройства, которые позволяют увеличивать КПД отопительного оборудования.

Выбор места и установка печи для бани своими руками

Точное место для установки печи в бани нужно определить еще на проектировочном этапе. Для каждой постройки это индивидуальная территория, но все же существуют нюансы одинаковы для всех:

внимательно нужно изучить расположение балок и перекрытия крыши;
все детали печи должны быть теплоизолированы от деревянных поверхностей;
топка должна быть вблизи с доступом воздуха;
лучше всего устанавливать печь между предбанником и парной.

Перед установкой печи в бане, прилегающие стены, нужно обшить специальным защитным материалом, например, асбестовым картоном. Не стоит забывать о гидроизоляции и обработке металлических конструкций специальными средствами, стойкими к высоким температурам. Расстояние от стены к отопительному оборудованию должно быть более 26 см. Правильно размещенная печь в бане не должна мешать посетителям, при этом должна быть максимально эффективная вентиляция в помещении и функционально оборудована дымоотводная труба.

В качестве дополнительной информации используйте видео: