T12 dijagram strujnog kruga Hakko kopiran. Još jednom o T12 lemilu

Elektroničke komponente osjetljive su na visoke temperature. To znači da za svaku komponentu postoji temperatura iznad koje se ne smije zagrijavati.

Pregrijavanje komponente može se dogoditi i tijekom rada uređaja i tijekom procesa lemljenja. Postoji mnogo razloga koji dovode do pregrijavanja tijekom rada, a koji nas danas ne zanimaju, jer ćemo govoriti o lemljenju i lemilima.

Što je lemljenje?

Lemljenje zove se metoda trajnog povezivanja nekoliko dijelova pomoću metala s nižom talištem od dijelova koji se spajaju.

Kada se lem zagrije do temperature taljenja, on se širi po površini dijelova koji se spajaju, obavija izbočine i ispunjava praznine između njih. Nakon što se lem ohladi, stvara se čvrsta veza. Lemljenje vam omogućuje spajanje dijelova izrađenih od različitih metala. Glavna stvar je da su ti metali namočeni lemom.

Na primjer, plemeniti metali, bakar, nikal, mjed, bronca dobro se navlaže kositreno-olovnim lemom, ali čelik, aluminij, lijevano željezo i željezo su slabo namočeni. Stoga je za visokokvalitetno lemljenje ključno odabrati pravi lem.

lemovi

U proizvodnji elektronike koriste se kositreno-olovni i bezolovni lemovi. Očigledni nedostatak kositreno-olovnih lemova je olovo. Lemovi bez olova ne sadrže olovo, ali to ih ne čini manje otrovnima. Osim toga, lemovi bez olova pate od stvaranja kositrenih brkova. Dakle, ako još uvijek mislite da je ROHS usmjeren na poboljšanje okoliša, nije tako. Pretpostavljam da direktiva služi za prikrivanje smanjenja životnog vijeka e-pošte. uređaji masovne proizvodnje.

Lem može dodatno sadržavati kadmij, bizmut, antimon, cink i bakar. Oni su uključeni u sastav lemljenja kako bi mu dali dodatna svojstva. Kadmij za poboljšanje antikorozivnih svojstava. Antimon za dodavanje sjaja. Lemovi s cinkom koriste se tamo gdje je površina za lemljenje izložena vlazi. itd.

Lemovi se također dijele prema talištu na niskotaljive i vatrostalne. Temperatura nakon koje se lemovi smatraju vatrostalnim je 450 C o. Među radioamaterima najčešći kositar-olovni lemovi su POS-40 i POS-60. Brojevi 40 i 60 označavaju postotak kositra u lemu. Što je niži broj, to je viša temperatura taljenja lema.

Topitelji za lemljenje

Za visokokvalitetno lemljenje komponente na stazu tiskana ploča Samo lemljenje nije dovoljno, jer lemljene površine oksidiraju, a oksidi kvare kvalitetu lemljenja. Za uklanjanje oksida s lemljenih površina koriste se topilice - tvari koje uklanjaju okside i masti i poboljšavaju sposobnost vlaženja.

Korištenje dobrog topitelja olakšava proces lemljenja i poboljšava njegovu kvalitetu. Sami topitelji se mogu podijeliti na one koji zahtijevaju ispiranje nakon završetka lemljenja i one koji ne zahtijevaju ispiranje. Topitelji koji se ne peru vrlo su prikladni za upotrebu pri lemljenju komponenti ispod kojih kasnije ne možete proći. Kao što su mikrosklopovi u BGA paketima

Alati za lemljenje

Glavni alat je lemilo. Dolazi u podesivim, fiksnim, velikim, malim, indukcijskim ili običnim. Za ručno sklapanje elektroničkih komponenti treba koristiti podesive lemilice koje se brzo zagrijavaju na zadanu temperaturu i održavaju je tijekom procesa lemljenja, kada se toplina s vrha prenosi na lem, vodič na pločici i lemljenu komponentu. i hladi se.

Klonovi Hakko stanica česti su među radioamaterima. Višestruko su jeftiniji. Često imaju i sušilo za kosu za lemljenje. Ove stanice koriste kopiju vrha tipa 900M. Kopije ovih uboda imaju urođenu manu u obliku zračnog raspora između grijača i unutarnja površina ubode Originalni vrh također ima razmak, ali je dizajniran na takav način da će tijekom procesa zagrijavanja razmak nestati zbog toplinskog širenja metala, au kopijama se to ne uzima u obzir. Rezultat je bila loša kopija, jer se vrh dugo zagrijava i brzo hladi kod lemljenja masivnih elemenata. O ovim ubodima se više neće raspravljati.

Vrhovi tipa 900M zamijenjeni su T12 patronskim vrhovima koji nemaju problema sa zračnim rasporom. Dostupni su u 84 vrste. Razmotrit ću najzanimljivije i najpopularnije.

Kako rade vrhovi T12?

Osobitost ovog vrha leži u njegovoj strukturi: kapsula unutar koje se senzor temperature nalazi što bliže vrhu. Stanica uzima informacije o temperaturi vrha od senzora i pomoću PID regulatora automatski podešava opskrbu energijom grijaćeg elementa.

Vrste uboda T12

Izvorni programer ovih uboda je japanska tvrtka Hakko. Puno toga oslobađa zanimljivi alati. Samo uboda ima više od 30 vrsta. Jedna od njih je serija T12, koja je postala široko rasprostranjena zbog činjenice da su Kinezi počeli masovno zakivati ​​ove vrhove i prodavati ih po povoljnim cijenama.

Gornja slika prikazuje primjere tipova vrhova T12. Najpopularniji: BCM/SM, BC/C, B, D, I, J, K. Vrhovi SMD TIPA Quad/Tunnel tipa prilično su egzotični u svakodnevnom životu radio amatera. Sada shvatimo za koje su svrhe koji ubodi namijenjeni.

Tip T12-K

Ubod u obliku noža. Jedan od najsvestranijih vrhova, jer se može koristiti na različite načine i raditi s vrhom ili ravnim dijelom lijevom ili desna strana, ili kraj. Izbor načina uporabe ovisi o uvjetima lemljenja.

Duljina rezanja je 6,65 mm. S takvim vrhom možete se uvući u uske prostore između komponenti, lemiti nekoliko pinova komponenti odjednom ili kalajisati podloge tiskane pločice ili žice. T12-K dolazi s desnim rubom: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; lijevo: T12-KL; dvostrano: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Svi kineski vrhovi zapravo imaju dvostrano oštrenje.

Indeks U u oznaci znači smanjeni promjer vrha. Time se smanjuje njegov toplinski kapacitet. Indeks Z ukazuje na to da žalac ima deblji omotač. Ovaj savjet će trajati duže.

Tip T12-BC/C

prije Krista u oznaci znači da vrh ima oblik krnjeg stošca, i S označava žalac u obliku usječenog valjka. Razlika između njih je njihov toplinski kapacitet. Ubodi Sunce ona je veća.

Postoje i varijacije ovih uboda: BCF/CF I BCM/CM. Ubode s indeksom F imaju radnu površinu samo na rezu, i s indeksom M Imaju malo udubljenje na rezu vrha, što omogućuje da vrh zadrži kap lema i lemljenje će se obaviti s mini-valom. Sve vrste uboda prije Krista/C Postoje promjeri od 0,8 mm do 4,2 mm.

Vrsta uboda prije Krista/C Namijenjen za lemljenje toplinski intenzivnih komponenti i vodova između kojih postoji dovoljan razmak da ne bi došlo do šmrcanja. Hakko također preporučuje korištenje ovih savjeta za lemljenje komponenti čipa, budući da vam oni omogućuju da oblikujete ispravan filet(e) lemljenog spoja. stariji file).

File(od njemačkog Hohlkehle - utor, udubljenje) - površinski oblik u obliku utora, udubljenja na vanjskom ili unutarnjem rubu dijela.

Pri lemljenju komponenti za površinsku montažu pravilno izvedeni lemni spojevi imaju konkavan oblik, što je osigurano volumenom lema i procesom vlaženja kontaktnih površina. Ovaj oblik osigurava minimalnu potrošnju lemljenja, kao i najbolji uvjeti za ravnomjerno stvrdnjavanje za stvaranje čvrstog spoja bez oštećenja.

Često se pojam "filet lemnog spoja" odnosi na sam lemni spoj ili volumen lema u spoju.

Tip T12-D

Ova vrsta vrha izgleda kao obični odvijač s ravnom glavom. S takvim vrhom možete raditi bilo s prednjom stranom ili s krajnjom stranom.

Dostupno je više od 10 podvrsta T-12D sa širinom vrha u rasponu od 0,5 mm do 1,2 mm. Što uzrokuje promjenu toplinskog kapaciteta? Najmanji toplinski kapacitet ima vrh širine 0,5 mm

Većina radio amatera navikla je na takve vrhove, budući da vrhovi na običnim lemilicama imaju sličan oblik. Dostupne su još dvije verzije takvih vrhova: s produljenim radnim vijekom (long life) i visokoučinkovitim s povećanim prijenosom topline (heavy duty).

Indeks W nalazi se na visokoučinkovitom vrhu, indeks L označava da vrh ima izduženi vrh. Na primjer, T12-DL. Takvi vrhovi imaju toplinski kapacitet čak i veći od vrhova s ​​indeksom W

Govorio sam o najpopularnijim, po mom mišljenju, ubodima. Ja osobno koristim vrhove T12-B2, T-12K. Usput, prilikom ugradnje u stanicu za lemljenje, nove vrhove treba kalibrirati. Mnoge stanice vam omogućuju kalibraciju vrhova i spremanje "profila vrha" tako da prilikom zamjene jednog vrha drugim možete promijeniti profil i ne morate ponovno kalibrirati vrh.

Nastavljamo s radom na stanici za lemljenje na bazi fm-2028, fx-9501 lemilica. I u ovom prilično dugačkom videu (pretpostavljam da će biti jako dugačak), prvo što ću učiniti je provjeriti odgovara li snaga vrhova deklariranih 70W, također ću promijeniti kineske utikače u sovjetske, tako da da ne tražim parni dio za kinesku, stavit ću sovjetsku . Sovjeti su mi dali spojne dijelove zajedno s utikačima. Također ću zagrijati ovaj vrh i vidjeti koji napon generira termoelement u samom vrhu kako bih odlučio što operacijsko pojačalo koristiti. Planiram koristiti jeftini 358, jer pretpostavljam da u lemilici postoji termoelement tipa K, a na visokim temperaturama (više od 100-150 C) napon koji termoelement stvara je dovoljan da 358 radi više ili manje normalno. I također, na samom kraju, reći ću vam što točno želim od stanice za lemljenje, koje će kontrole biti, kako vidim svoju stanicu za lemljenje. Tako možete gledati, slušati i izražavati svoje mišljenje. Općenito, planiram da ćeš ti reći odgovara li ti ili ne. Možda će biti nekih preporuka i prilagodbi. Svakako ću ih uzeti u obzir. Pošto će video biti dugačak, ovdje ispod u opisu ispod ovog videa će odmah biti linkovi, klikom na koje ćete odmah otići na dio koji vam je potreban.

Dakle, prvo što trebamo je izračunati koliki bi otpor trebali imati ova lemila za snagu od 70 W pri naponu od 24 V. Da bi se na naponu od 24V oslobodilo 70W snage, potrebno je da struja u krugu bude 70/24 = 2,91A. Da bi takva struja postojala pri naponu od 24 V, možemo saznati koliki bi trebao biti otpor ovog vrha. 24/2,91=8,24 Ohma.


Kinez je rekao da će mi poslati novi žuti dio od fm-2028 lemilice, jer nije umetnut vrh T12. Rekao je ako želiš, možeš ga izbušiti, ali ako ne znaš kako, poslat ću ti novi. Znam bušiti, ali kad sam čuo da mi želi poslati novu, pristao sam, ali ne zato što je rupa tamo loša, već zato što je sasvim moguće da će se nova otvoriti normalno, iako sam jako Sumnjam. Žuti dio će mi uskoro doći))


Prebacite multimetar na otpor, trebao bi biti 8,24 ohma. Dobivamo 9,1 Ohm, sonde imaju otpor od 0,3-0,4 Ohma. Iskreno govoreći, T12 nema vrh od 70 W, ali je vrlo blizu 70 W. Skoro 70 W. Sada pogledajmo neke vrhove T12 iz kompleta, koje sam kupio od drugog Kineza. Od njega sam kupila set od 10 komada. Ne želim ih otvoriti, samo ću probušiti vreću. 8.2, 8.4, odnosno sve je vrlo, vrlo blizu. 8,8 ohma - 0,3-0,4 ispada samo 8,4, drugim riječima, vrlo blizu 8,2, tako da možemo reći da, u principu, ovi T12 vrhovi imaju svojih 70 W.


Rastavljamo utikače lemilica i lemimo sovjetske.




Pa, ovdje bi sve trebalo biti puno jednostavnije. Kao sovjetski utikač. Ovdje umjesto zelene postoji plava žica.


Nacrtat ćemo i to.


Oko konektora je sve jako oksidirano, pa ću to malo očistiti odvijačem jer nije dobro zalemljeno. Zalemit ću ga na sljedeći način: u sredini će biti crvena žica, lijevo plava ili zelena, desno crna. Ako je potrebno, stavit ću kratkospojnik na preostale 2 slobodne igle. A ako iznenada ne mogu programski odrediti je li lemilo spojeno ili ne, tada ću staviti kratkospojnik na ova 2 kontakta, ponovno ožičiti ploču i koristiti ovu informaciju da je lemilo umetnuto. Bilo bi super da imam 3. ruku. Ali ja ga nemam, usput, već sam ga naručio, tako da će uskoro biti dostupan. Iz situacije ćemo se izvući improviziranim metodama. Mislim da će utikač ostati u konektoru. Naravno, bolje je instalirati nešto s fiksacijom.


Sada ćemo provjeriti jesam li sve dobro zalemio. U teoriji, središnja žica bi trebala ići izravno na tijelo vrha T12. To se radi tako da sva statika koja se nađe na ubodu ode u zemlju. Ova žica bi trebala biti spojena na uzemljenje i sav statički naboj (statički naboj) trebao bi se odvoditi na uzemljenje. Napravljen tako da prilikom lemljenja ne ubijete skupu komponentu koja se boji statike. Sada postoji vrlo malo komponenti koje se jako boje statike, sada sve imaju određene zaštite, ali u principu, sve se boje statike u ovoj ili onoj mjeri. Prema standardima, otpor između tijela vrha i igle za uzemljenje ne bi trebao biti veći od 2 ohma, ali za mene konkretno to nije baš dobro. Objasnit ću zašto, ako se stanica nalazi na mjestu postavljanja gdje su ploče jednostavno montirane, onda nema ništa loše u tome, ali radim neku vrstu popravka, i teoretski, iako je to nemoguće, ali jednom godine pukne štap, može se dogoditi da jednom rukom uhvatim faznu žicu, a dobro je da nisam nigdje spojen na uzemljenje, a neće kroz mene teći struja, pošto sam u čizmama, ne diram nikakve željezne dijelove, i ostat ću živ i sve će biti u redu sa mnom. Ali teoretski, dok držim faznu žicu, mogu slučajno dodirnuti vrh lemilice ili tijelo. Ako je čvrsto uzemljen, jednostavno će me ubiti u takvoj situaciji. Naravno da je takva situacija nategnuta i da se u principu ne može dogoditi, ali... može. Stoga ću spojiti kućište preko otpornika od 10 MΩ na masu. Ako ga dotaknem, onda će struja proći kroz mene kroz ovaj otpornik i sve će biti u redu sa mnom, neće me ubiti. U isto vrijeme, statički naboj će nestati iz vrha kroz otpornik. Ubijmo 2 muve jednim udarcem. Provjerimo jesmo li ispravno lemili. Otpor grijača trebao bi biti 8-9 ohma. Kao što sam već rekao, ovdje je sam grijač spojen u seriju s termoelementom.


Ovdje dovodimo struju kada želimo da se vrh zagrije i odavde preuzimamo informacije od termoelementa. Ispada da u jednom slučaju imamo termoelement spojen u seriju s grijačem, iako je uvijek spojen u seriju, a u jednom slučaju kada dovedemo struju, termoelement je jednostavno zavaren od dva metala, to je kao kratkospojnik za izravnu struja, a naš vrh se zagrijava kada već očitavamo, tada ne dovodimo struju na vrh ovdje je već spojen ulaz operacijskog pojačala, na koji se dovodi EMF, koji stvara termoelement u vrhu; . Naravno, napaja se preko grijača, jer je spojen u seriju, ali kako je otpor grijača mali, ulazne struje operacijskog pojačala su još manje, nešto mikro-nano ampera, tada struja teče u krugu je mali i ovo je otpor grijalice koji je 8 Ohma, nema nikakvog utjecaja (ako ste izbirljivi, ima), ali ustvari, utjecaj ima minimalan.
Sada želim točno odrediti koji napon generira termoelement kako bih znao koje operacijsko pojačalo trebam spojiti. Je li 358 op-amp dovoljno ili nije? Razjasnit ću kasnije, ali napamet se sjećam da ima prag osjetljivosti od oko 2 ili 3 mV. Op-amp neće osjetiti ništa ispod ovog napona. Sve dok je na njegovim ulazima do 3 mV, to ni na koji način neće utjecati na izlaz; njegov se izlaz ni na koji način neće pomaknuti. Sve što je veće od 3 mV već će biti pojačano i izlaz će porasti na pozitivan ili pasti na nulu. Odnosno, operacijsko pojačalo će to već osjetiti. I činjenica da to neće osjetiti do 3. Sada ću uključiti lemilicu, zagrijati je na 200 C, zatim isključiti struju i izmjeriti napon koji stvara termoelement. Ako je manji od 3 mV na 200 stupnjeva, onda naravno neću moći koristiti jeftino op-amp 358 za potrošače; morat ću koristiti bolje, kvalitetnije s nižim prednaponom, i naravno skuplje pojačalo, iako naravno ne bih volio ovo raditi. Želim napraviti nešto pristupačno i jednostavno.


Planirao sam staviti termoelement na vrh, učiniti sve znanstveno, lijepo, ali činjenica je da postoji termoelement, a tester koji mjeri temperaturu pomoću tog termoelementa otišao je kod nekoga doma, netko je privremeno trebao nešto izmjeriti i jednostavno uzeo ga. Nažalost, neću moći sve točno izmjeriti, ali imam lem koji sadrži olovo, topi se na temperaturi od 180 C, a imam i kolofonij za koji također vidim kako se topi. Sjećam se kako se sve to događa pri normalnim temperaturama topljenja. Mogu odabrati napon pri kojem vidim da se lem topi, barem se tek počinje topiti, ne topi se sigurno, ali se malo rasteže. To će značiti da je temperatura sada oko 200 C. U svakom slučaju, ne treba mi da sve bude savršeno točno, neću raditi graf napona u odnosu na temperaturu. Treba mi sve ovo otprilike, otprilike. Kako bih jednostavno odredio - mogu li koristiti 358 op-amps ili ne? Uključite napajanje. Postavio sam ga na 8 V. Baterija mog testera je pri kraju, pa ću ga za sada isključiti. Pa, kao što vidite, lem nije potpuno otopljen, ali teče. Ovdje je oko 200 C, trči i skače po njemu.




Termopar generira 4 mV. Još uvijek se topi, a i lem je otopljen. Sada je vrh također oko 200 C, jer je lem otopljen. Pa, vidimo tih 3,4 mV. Sada se lemilo hladi i napon pada, kao što bi i trebao biti.


Termopar, odnosno napon koji on stvara ima polaritet. Ima pol i minus. U ovom slučaju izmjerim napon i vidim da mi svijetli minus lampica, to znači da sam spojio sonde obrnuto. Plus jedan bi trebao biti ovdje. On ide do krajnje igle. Kao što se sjećate, ova krajnja lijeva igla je zelena ili plava žica. Sve sam i zalemio kako je bilo u originalu, bar sam sve razbacao okolo. Ekstremna zelena bit će plus, bit će važna u shemi. Jer ako obrnete polaritet spoja termoelementa, ništa vam neće raditi.


Sada o tome što želim učiniti sa stanicom za lemljenje i koje će kontrole imati. Želim napraviti običnu stanicu bez digitalnih indikatora, bez gumba. Poanta je da sam za u posljednje vrijeme Lemio sam dosta Pacea, ovo je obična stanica, ST-25, iako imaju i ST-50, koji ima digitalni indikator, tipke, ali sam lemio ST-25 koji ima samo “obični twister”. Doma sam zalemio Lukey 702 koji navodno ima brojeve, tipke i općenito je cool. Ali vjerujte mi, zapravo svi ti brojevi nisu nimalo zgodni. Puno je prikladnije imati spinner. Brojevi mogu biti zgodni ako imate nekoliko memorijskih gumba. na primjer, 200 C, 250 C, 230 C, nekoliko tipki s fiksnim vrijednostima koje su prilagođene. Ali ako imaš samo tipkalo, znači ima više manje temperature i indikator koji nešto pokazuje, temperatura je prirodna, ali na mom Lukeyu se ne prikazuje temperatura u C, nego temperatura u papagaji, jer nije ni blizu u odnosu na ovaj koji je sada na vrhu lemilice. Mnogo praktičniji, mnogo više, je regulator otpornika. Kad lemiš u svakom slučaju nikad se ne vodiš time da negdje piše da ako želiš ovo lemiti postavi temperaturu vrha na 270. Namjestiš i sretan si. Ne, nema toga. Kad god netko lemi, ne orijentira se po brojevima, nego po osjećajima. To jest, ako je ovo iskusni instalater, on vidi da lem ne teče dobro, poput želea, razumije da je temperatura nedovoljna i malo je povećava. Npr za 5-10 C. Ako vidi da se već pregrijava, fluks brzo gori, onda ga spusti. Opet, instinktivno, prema vlastitom osjećaju, za nekoliko stupnjeva, a zaokret je u tom pogledu mnogo zgodniji. Ako trebam izgubiti 10 stupnjeva, maknem tu tipku malo, par stupnjeva, ili naprotiv, podignem je, znači u smjeru kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu, okrenem i mojih 10 stupnjeva pade ili dobije. Na tipku trebam pritisnuti tipku 10 puta, a zatim ako je pritisnem i zadržim, vratit će se na 10-20 stupnjeva, a zatim moram pritisnuti 10 puta da je biram. Vjerujte mi, twister je mnogo praktičniji. Imat ću tvist, od 150 do 480 C, iz krajnjeg u krajnji položaj. Bit će turbo tipka, a imat ću LED indikator koji će pokazivati ​​grijanje. Uključili smo lemilicu, hladna je i indikator je stalno uključen, a čim uđe u način rada, indikator će zasvijetliti samo u trenutku kada se lemilica napaja da se zagrije. Trebao bi treptati.
Želim napraviti turbo tipku, jer treba lemiti nešto masivnije od dijelova koje obično lemite, a za lemljenje trebate podići temperaturu za 10-20 C. Naravno, dignete je, sve ste zalemili, pa morate ga smanjiti, inače ćete Nažalost, tok će početi izgorjeti. Želim napraviti turbo tipku, prije lemljenja nečeg velikog, pritisnuo sam je, a značenje ove tipke je da će stanica, u odnosu na vašu postavljenu temperaturu, podići temperaturu za 10 ili 15 sekundi. Iako mislim da će biti 20 sekundi. Vjerojatno ću napraviti ovu temperaturu, točno koliko da je povisim, na takav način da se može postaviti u postavkama stanice. Ovo će biti jednostavna stanica, ako želite nešto promijeniti ili imate neke argumente da ovo što radim nije sasvim u redu, neće biti zgodno, svakako napišite o tome, a ja ću to uzeti u obzir. Također želim konfigurirati i kalibrirati ovu stanicu; imat ću mikrokontroler za kontrolu svega. Kontroler će vjerojatno biti AtTiny44 s ADC-om. Signal iz termoelementa bit će poslan na op-amp, najvjerojatnije će to biti LM358 Zatim će se ovaj napon skalirati na napon koji ADC može normalno obraditi, a također će biti poslan s potenciometra na drugi ADC. . A uz pomoć mikrokontrolera ću pogledati trenutnu poziciju na potenciometru i koliko dugo trebam držati temperaturu. Također će vrlo vjerojatno biti, budući da imam mikrokontroler, vjerojatno ću već napraviti kalibraciju pomoću matematike u mikrokontroleru. Kalibracija će se najvjerojatnije dogoditi na sljedeći način: pritisnite tipku "Turbo", uključite stanicu za lemljenje i stanica bi trebala ući u način rada za kalibraciju. Dalje, u ovom modu potrebno je ugraditi termoelement, te okretanjem potenciometra pronaći, odnosno osigurati da temperatura na vrhu bude 150 C, pritisnuti tipku “turbo”, položaj na kojem se pamti 150 C , tada će sljedeća točka najvjerojatnije biti 250 C, držite termoelement i podešavajte dok struja ne dosegne 250 C na vrhu vrha. Stisnite opet tipku “turbo”, imate sve snimljeno, matematika će na ovoj vagi napraviti izračune na način da vam je cijela ljestvica od minimalne pozicije do maksimuma bila od 150 do 480 C. Da ne podešavate s trimanjem otpornici, ali sve radi matematika . Naravno, ako je stanica ispravno sastavljena i vrijednosti otpornika su točne, tada se u načelu, unutar malog ograničenja, sve to može učiniti pomoću matematike. Naravno, ako sve instalirate sa svjetiljke, neće biti dovoljno dometa da se sve tako postavi. Opet, kao što sam već rekao, ako mislite da tu nešto nije u redu, nešto nije u redu, nešto neće raditi ili nije zanimljivo, svakako napišite o tome, upravo u komentarima na ovaj video na YouTubeu mi će komunicirati, vidjet ćemo možemo li nešto promijeniti. Još ga nisam razvio, ali sljedeći video koji će biti bit će stvarni razvoj ove postaje. Vjerojatno neću napisati program, jer će sve to biti jako zamorno, ali ću vjerojatno napraviti razvoj sklopa. Reći ću svoje komentare, ideje, razmišljanja, a možda nekome bude zanimljivo. Opet, ovo je lemilica, ovo nije precizni uređaj, ne treba ti da drži temperaturu, npr. namjesti 220 C i to je to, vrh je točno 220 C. Okreneš potenciometar i ne postavljate temperaturu koja će biti prikazana na skali, već temperaturu prema kojoj se vodite. Ovo će mi pojednostaviti dijagram. To jest, da biste točno izmjerili temperaturu iz termoelementa, trebate ili ohladiti drugi kraj termoelementa na točno 0 C ili kompenzirati hladni vrh, što uvelike komplicira dizajn strujnog kruga ovog uređaja. I ne želim komplicirati, jer to nije potrebno za lemilo. Zašto trebamo imati točnost od nekoliko stupnjeva mjerenja? Jednostavno nam ne trebaju. Ako hoće, ako je +-10C, onda neće biti ništa strašno. Mislim ako se temperatura vrha razlikuje od temperature koju ste postavili na kotačiću. Za lemilicu je najvažnije da uz male promjene održava zadanu temperaturu, a čim nešto lemite, prinesite mu nešto što uzima puno topline, tako da ne spušta temperaturu, nego pokušava nekako ga održavati, da se kompenzira pad temperature. Ovo je glavna stvar za lemilo. A ako je stanica postavljena na 230 stupnjeva ili 250 stupnjeva ili 200 stupnjeva, onda za mene osobno nema ništa loše u tome.
Video je već ispao prilično dugačak, pa ću završiti ovdje, sada ću pripremiti svoj drugi lemilica, promijeniti utikač na njemu, hvala svima na pažnji, kao što rekoh - obavezno napišite svoje misli o ovom videu, ako tako želiš, naravno da je sve zanimljivo. Pozdrav svima, sretno!

Hakko-T12 vrhovi popularni su prvenstveno zbog mogućnosti visokokvalitetne kontrole temperature (čak iu neoriginalnim kineskim verzijama). To je olakšano dizajnom vrha, gdje su grijač, metal vrha i termoelement u izravnom kontaktu. Važna značajka vrhova također je kombinacija termoelementa i grijača u jedan serijski krug - stoga vozač mora naizmjenično grijati vrh s mjerenjem napona termoelementa. Napon napajanja grijača je do 24V.

Na internetu postoji mnogo dizajna upravljačkih programa za ove savjete. Naravno, implementacije temeljene na mikrokontroleru su od najvećeg interesa - one vam omogućuju postizanje najveće učinkovitosti regulacije, međutim, jednostavni analogni dizajni temeljeni na op-pojačalima također će raditi prilično dobro i vrlo su lako ponovljivi. Jedan od standardne sheme predstavljen u nastavku temelji se na jednom LM358 op-ampu i koristi snažan P-kanalni tranzistor s efektom polja za kontrolu. Za napajanje i referentni napon koristi se stabilizator 7806.

Ovaj dizajn mi je bio zanimljiv prije svega zbog prakse montaže u SMD, a osim toga, pokušao sam napraviti sklop s mogućnošću napajanja iz pulsirajućeg istosmjernog napona (transformator + ispravljač bez izravnavanja). Da bi se to postiglo, krug sadrži diodu za odvajanje D i relativno kapacitivni kondenzator C5. Što se tiče stabilizatora 7806, nije preporučljivo jako odstupati napon od 6v, jer će to zahtijevati ponovni izračun i referentnog čvora R1-R2-VR1 i načina konstantne struje tranzistora T1 (koji ne samo da kontrolira, već i ograničava napon na vratima T2, što je važno). Nisam imao 7806, LM317 je bio u paketu TO220, ali sam odlučio upotrijebiti kompenzacijski stabilizator na tl431 (svi smd i točno prikladni za ulazni napon, koji zbog pulsirajućeg napona može prijeći 30 V na C5) .

Jedini elementi koji nisu smd bit će tranzistor T2 (nije bilo smd) i kondenzator C5 (pri napajanju čistim istosmjernim naponom dovoljna je smd keramika). Razvio sam nekoliko opcija za ploče (plešem iz opcije s smd LM317 pronađene na Internetu). S tl431 sam dobio 2 opcije zbog 2 opcije pinouta za tl431 - završio sam s opcijom ogledala. Ako ponavljate, provjerite unaprijed da ne morate ispravljati šape :). Rezultat je bila kompaktna ploča od 34x23 mm, iako je kineski industrijski analog još uvijek manji :). Ploča je jednostrana, bez skakača, s prstenastim brušenjem. Otpornik za podešavanje je vanjski.

Svi pasivni elementi su 0805, osim R13 - čisto zato što sam htio podložiti širi prostor ispod njega.

Što se tiče podešavanja, trebali biste imati na umu da termoelement vrha ima polaritet - lako je utvrditi je li vrh malo zagrijan s naponom od 9-12 V i provjerite odziv vrućeg vrha multimetrom u milivoltmetarskom načinu rada. Krug bi trebao raditi odmah ako nema zastoja, ali treba odabrati lanac R1-R2-VR1 - s navedenim ocjenama dobiva se prilično širok raspon upravljanja - otprilike 140 - 480C. Možete ga suziti proporcionalnim povećanjem R1-R2. Ploča također ima shunt paralelno s VR1, ali mi nije trebao.

Linkovi

• Izvorni projekt http://cxem.net/master/87.php
• Ručka prosječne kvalitete i par vrhova T12 (najvjerojatnije će se morati zamijeniti konektor na kabelu)

Za rođendan sam dobio stanicu za lemljenje sa izmjenjivim vrhovima HAKKO T12. Komplet je uključivao tri vrha, od kojih koristim 2, i to samo zbog siromaštva. Sada smo uspjeli uzeti set uboda na pregled - 10 komada.

Koje su prednosti ove vrste uboda? Prvo, brzo se zagrijavaju - zagrijavaju se na radnu temperaturu za 12-15 sekundi.
Drugo, tu je ugrađen senzor temperature. Ako imate normalan regulator lemilice i vanjski mjerač temperature, moguće ga je podesiti unutar +-7-10 stupnjeva.
Treće, brzo se otpuštaju. Zamjena jednog vrha drugim traje 5 sekundi.
Četvrto - asortiman

Naravno, kineska braća rade kopije, uglavnom dobre kvalitete.

Zašto vam treba takav set? Zbog široke palete dijelova, potrebno je držati široku paletu vrhova. Postoji univerzalni tip - ali različite veličine, postoji jedan za lemljenje masivnih dijelova, igličasti - za male SMD dijelove, žarač - gdje je nezgodno doći do dijela...

Kao rezultat toga, ako lemite različite vrste dijelova, na kraju ćete dobiti 5-7 vrhova, koje često koristite.
No, vratimo se na set.

Stigla je u ovakvom obliku, zapakirana u kartonsku kutiju i mjehurastu foliju.

Vrhovi imaju 3 kontakta odvojena plastičnim prstenovima.
Duljina vrha u setu je od 147 do 154 mm - ovisno o vrsti.
Svaki vrh ima naljepnicu s vrstom vrha i kodom.
Promjer vrha 5,5 mm
Napon napajanja - 24 volta
Snaga 70 vata
Temperatura - do 400 stupnjeva (do 450 je moguće - ali životni vijek je smanjen)
Kompatibilan s lemovima bez olova

Set sadrži sljedeće savjete:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - pogodan za zagrijavanje nekoliko kontakata ili masivnog dijela, za nestandardne - zavarivanje polietilena ili rezanje sintetičke tkanine.

T12-D08, sličnog oblika T12-B i T12-IL razlikuju se u promjeru i kutu oštrenja

T12-JL02 - koristi se na teško dostupnim mjestima

T12-D4, T12-D24 - Oštrenje dlijeta

T12-BC2,T12-C1,T12-C4 “kopito” - promjera 1, 2 i 4 mm univerzalno oštrenje vrha

Svi vrhovi dolaze s konzerviranim vrhom.
Dobro se leme, pri lemljenju običnom smolom na temperaturi iznad 300 na vrhu se stvaraju naslage crnog ugljika, bolje je koristiti specijalizirane tokove.
Osobno, kompletu nedostaje "mikrovalni" vrh i onaj s udubljenjem za lemljenje olovnih elemenata.
Nakon mjesec dana korištenja nisam našao nikakve tragove izgaranja na ubodu. Onaj bakreni morao bi se već dvaput brusiti.

Dobar set za razumnu cijenu.

Proizvod je dostavljen za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu s točkom 18. Pravila stranice.