Как сделать забор из дерева своими руками. Подготовка к строительству. Разновидности деревянных изгородей.

Заборы и всевозможные изгороди являются неотъемлемым атрибутом садовых ландшафтов. Они помогают подчеркнуть принадлежность земельного участка к частной собственности и определить его границы. Помимо прямого функционального назначения – защиты от нежеланных «гостей», красивая ограда способна придать участку завершенный вид. Среди разнообразия ограждающих конструкций наибольшее распространение при обустройстве загородных участков получил деревянный забор, который гармонично вписывается в окружающий ландшафт.

Преимущества и недостатки забора из дерева

Спрос на деревянные заборы всегда остается высоким. Владельцы загородных участков нередко останавливают свой выбор на деревянных ограждениях, поскольку те обладают рядом неоспоримых преимуществ:

• Натуральность. Дерево – экологичный природный материал, обладающий уникальным цветом и структурой.
• Эстетические качества. Красивые деревянные заборы идеально дополняют любой архитектурный ансамбль.
• Невысокая стоимость. В сравнении с другими видами ограждений, теми же кирпичными или железобетонными, деревянные заборы стоят на порядок дешевле.
• Простота возведения. Монтаж деревянных ограждающих конструкций не предполагает особых знаний, умений и навыков. Возвести забор под силу даже одному человеку.
• Разнообразие вариантов. Материалом для изготовления надежного и красивого ограждения могут выступать любые породы дерева: дуб, бук, сосна, ясень, лиственница.

Вариаций деревянных заборов насчитывается не один десяток: в одних элементы для заполнения монтируются вертикально, в других – горизонтально, в некоторых и вовсе образуют сложные переплетения и рисунки.

Среди недостатков деревянных можно отметить лишь относительно непродолжительный срок службы, который колеблется в диапазоне 8-10 лет. Определяющими факторами срока службы ограждения являются особенности почвы и климата.

Забор приходит в негодность в результате гниения древесины под действием погодных условий, избытка влаги и поражения вредными насекомыми. Продлить срок службы можно путем обработки поверхности антисептическими и защитными средствами.

Весьма популярны и комбинированные варианты, когда в роли опор выступают железобетонные, кирпичные или металлические столбы

Разнообразие вариантов деревянных ограждений

Деревянный забор может представлять собой сплошную или продуваемую конструкцию. Продуваемые варианты с частичной видимостью хороши тем, что не препятствуют прохождению солнечных лучей и ветра, позволяя создавать оптимальные условия для выращивания зеленых насаждений на участке.

Вариант №1 - Классический забор

В качестве опор при классическом варианте обустройства забора чаще всего выступают металлические столбы, которые заглубляются в землю до полутора метров и бетонируются. Прогоны изготавливаются из деревянных брусков размерами 50х100 мм.

Забор представляет собой конструкцию из вертикально размещенных перекладин, которые закреплены на горизонтальных прожилинах

Вариант №2 - «Елочка»

Вариант №4 - «Решетка»

При создании полотна решетки рейки можно не только располагать на равноудаленном расстоянии вертикально, горизонтально или даже под наклоном в 45 градусов. Чтобы получить необычные декоративные узоры, рейки можно группировать и комбинировать, меняя расстояние между ними.

Ограды в стиле «ранчо» выполняются из горизонтально расположенных брусков. Такие ограждения хороши для обрамления просторных усадеб, зонирования территории участка, а также разграничения кордов для коней или животноводческих пастбищ

Вариант №6 - Штакетник

Классический вариант штакетника имеет вид конструкции, которая состоит из металлических или деревянных столбов и прожилин, на которые вертикально прибиваются рейки.

Штакетник может представлять собой глухую конструкцию, при которой доски располагаются вплотную друг к другу. Такой сплошной забор способен обеспечить полную приватность владельцев участка. Более популярен вариант штакетника с зазорами, при котором доски фиксируются на небольшом расстоянии друг от друга.

Штакетник – пожалуй, самый популярный вид ограждения. Благодаря привлекательному эстетичному виду такой забор нередко применяют в качестве декоративного элемента при обустройстве ландшафтного дизайна

Вариант №7 - «Шахматка»

«Шахматка» отлично пропускает солнечные лучи и воздух, создавая благоприятные условия для растений на участке, но в отличие от традиционного штакетника с зазорами, способна полностью защитить территорию от взглядов прохожих с улицы.

«Шахматка» представляет собой усложненный вариант традиционного штакетника. Двухсторонний лицевой забор собирается из дух рядов штакетника с зазорами. При этом один из рядов ограждения немного смещается относительно первого, а доски заборов становятся в шахматном порядке

Особенности возведения классического штакетника

Довольно простой, но при этом надежный и красивый вид ограждения, с возведением которого сможет справиться любой владелец загородного участка.

Чтобы сделать такой забор, необходимо подготовить:

• Обрезные или строганные доски определенной длины;
• Опорные деревянные столбы;
• Бруски длиной 2-2,5 м сечением 40 мм;
• Колья и веревка для разметки;
• Гвозди или шурупы;
• Бетон и щебень для установки столбов.

Определившись с местом возведения, следует вбить колья и натянуть веревку. Вдоль намеченной линии на равноудаленном расстоянии (в среднем 2,5-3 метра) намечаются места под возведение столбов.

В намеченных местах в земле при помощи бура высверливаются ямки глубиной 80-90 см

Нижние концы деревянных столбов необходимо предварительно обработать биосептиком, затем покрыть смолой и обернуть толем или рубероидом. Это позволит продлить срок службы забора.

Заглублять столбы необходимо не меньше, чем на четверть от всей длины изделия. Зафиксировав столбы в яме, можно сделать отсыпку из кирпичной крошки или щебня, а затем выполнить цементную стяжку. Для естественной усадки столбов и застывания цемента необходимо выждать несколько дней.

Определить горизонтальность конструкции поможет натягивание веревки по верхней части столбов. Слеги крепятся к столбам с помощью накладок или врубок. В зависимости от того, какой вид будет иметь ограда, на каждой штакетине необходимо выполнить ровный, полукруглый или фигурный срез.

Забору можно придавать причудливые формы. Эффектно смотрятся волнообразные формы ограждений или заборы с резными «окошками»

Планки прибиваются к прожилинам с таким расчетом, чтоб расстояние до почвы было не менее 5 см. Это позволит предупредить гниение нижней части штакетин. Защитить возведенный деревянный забор от разрушительных воздействий можно с помощью бесцветной мастики-герметика, или обычной масляной краски.

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Декоративные заборы и ограждения

Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

• Красота натурального дерева
• Легкость
• Долговечность
• Экологичность.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

1. Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
2. Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
3. Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
4. Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
5. Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

1. Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
2. Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
3. При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
4. Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
5. Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
6. Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
7. Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
8. В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
9. При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.

Алексей Шамборский, 27.05.2014

В наше время, люди, к сожалению, стали несколько побаиваться деревянных заборов из-за их недолговечности. Но ведь при правильной обработке, деревянное ограждение тоже может прослужить довольно долго. Да и выглядит такой забор, намного эстетичнее, уютнее, легче монтируется своими руками и является более экологически чистым, чем например забор из профлиста.

На нашем сайте вы сможете ознакомиться с фото и видео примерами, сооружения заборов из дерева, так же узнаете, каких видов бывают такие ограждения и как легко сделать такой забор своими руками.

Для того что бы создать деревянное ограждение вам потребуются следующие материалы : доска строганная, опорные столбы, оцинкованные гвозди и шурупы, бетон для заливки фундамента и столбы, на которые будет опираться ваш забор.

Штакетник из дерева своими руками

Самым распространённым видом таких заборов является - штакетный или как его еще называют штакетник, состоящий из дощечек закрепленных на горизонтальных перекладинах, как на фото.

Для начала нужно сделать разметку по периметру ограждаемого участка. В тех местах, где будет крепиться забор нужно вбить колышки, между которыми натянуть шнур. Опорные металлические столбы должны располагаться на одной линии, и расстояние между ними быть равным длине прогона дерева.

Следующий шаг установки забора из дерева - бурение лунок глубиной примерно 1-1,5 метра (глубина промерзания грунта) под опору.

После металлические столбы вертикально установить в подготовленные лунки, закрепив распорками, а по верху опорных столбов натянуть веревку, для контроля горизонтальности прогонов.

Из поперечных перекладин и штакетника необходимо сделать панели будущего деревянного забора. Для этого к перекладинам стоит прибить нужное количество штакетника, пропустив штакетину в самом начале, предварительно сделав на нем фигурный срез.

Далее нужно прикрепить за край перекладин, панель забора, к опорным столбам. Для этого к металлическим опорным столбам приваривается или закрепляется болтами уголок. К уголку соответственно крепятся поперечные перекладины на болты. После чего остается прикрепить первые не прибитые доски. Ямки для столбиков необходимо залить бетонным раствором. Также необходимо обработать деревянные детали забора антисептиком, а места сварки прогрунтовать.

Деревянный забор шахматка

Следующий вид деревянного ограждения - это шахматный забор. По сравнению со штакетником он выглядит, несколько, декоративнее. Значительным плюсом шахматного ограждения, является то, что при установке и сборке забора вы сами решаете, делать ли вам просветы и зазоры в заборе.

Для установки такого забора из дерева стоит, так же как и при установке штакетника подготовить периметр ограждаемой территории - установить опорные столбы, как это сделать описано выше. Когда опоры установлены, стоит начать крепить балки. Для этого в опорных столбах можно вырезать пазы, в которые будут входить балки или же, при металлических столбах приварить к ним, уголки на которых будут лежать эти самые балки. В зависимости от того, какое положение «шахматки» вы выберете - вертикальное или же горизонтальное, необходимо установить направляющие балки, при вертикальном положении они устанавливаются горизонтально, и соответственно, в случае если вы решили установить горизонтальную «шахматку», балки необходимо выставлять вертикально.

Следующий шаг, после установки направляющих, монтаж самих дощечек, располагаются они в шахматном порядке по одной с каждой стороны, их можно прибить гвоздями или прикрепить саморезами. Стоит отметить, что обязательно необходимо четко разметить места, к которым будут прикреплены доски, так как не равные расстояния между планками будут существенного портить внешний вид.

Забор из дерева лесенка

Так же большой популярностью пользуются заборы из дерева типа "лесенка/елочка". Как же сделать деревянный забор "лесенку" своими руками?

Все просто. Для этого необходимо, как и в случае с предыдущими видами заборов установить опоры. И закрепить на их внешней и внутренней сторонах декоративные деревянные накладки, которые и будут служить направляющими. Обычно используют швеллер, т.к. в него проще всего устанавливать доски под углом. Заборные доски следует укладывать в зазоры между направляющими балками. Вам решать как их укладывать по диагонали или же строго горизонтально. Не забывайте устанавливать прокладки между досками, чтобы была вентиляция и доски не гнили. Ну и, конечно, же надо покрыть деревянный забор, сделанный своими руками, антисептиком.

Деревянное ограждение, так же можно всячески декорировать на свое усмотрение - добавлять в композиции металлические прутья, декоративные крышки для столбцов, дополнять забор навершниками (колпаками спасающими, деревянные заборы от дождевой влаги).

Фото заборов из дерева

Смотрите фотографии деревянных заборов, сделанных своими руками:

Видео монтажа деревянного забора

Видео установки деревянного забора штакетника своими руками: