Ture na ostrvo Mozambik (Mozambik). C8X C81G Ostrvo Ibo Mozambik Grad svetske baštine Mozambik

Arhipelag Bazaruto: Poznat kao "Kraljevski dragulji Zapada" Indijski okean“, arhipelag Bazaruto je lanac ostrva koji se proteže od samog kopna prema Mozambičkom kanalu. Arhipelag je od Mozambičkog dijela Afrike odvojen tjesnacem od 38 km. Poput pet kamenčića bačenih u prozirni akvamarin okeana, arhipelag je jedno od rijetkih preostalih mjesta na Zemlji koje se može nazvati tropskim rajem, utočištem mira i spokoja. Snježno bijele pješčane plaže u hladu kokosovih oraha i kristalno čistog okeana san su svih zaljubljenika u romantiku. Ovisno o plimi i oseci, obalne vode otoka mijenjaju boju, svjetlucajući svim vrstama plavih nijansi: od safira i indiga do tirkizne.

IN tople vode pranje arhipelaga, postoji ogroman broj razne vrste ribe, koralji i morski sisari; njegov podvodni svijet je raznolik sa najnevjerovatnijim biljkama. Cijeli arhipelag je nacionalni park - jedan od najvećih rezervata u Indijskom okeanu.

Arhipelag Bazaruto - najbolje mjesto za sve vrste ribolova - prvenstveno za krupnu ribu: crni i plavi marlin. Ovdje se svake godine ulovi i do 400 kg marlina. Sezona pecanja marlina traje od kraja septembra do aprila - vrhunac sezone od oktobra do decembra.

Ribe jedrilice mogu se loviti tijekom cijele godine, ali najbolje vrijeme za njihov ulov je od juna do oktobra. U to vrijeme, ribari iz cijelog svijeta dolaze u Bazaruto, sanjajući o ulovu velika riba. Dorado, kraljevska skuša, palamida, 12 vrsta kraljevske ribe, tuna, velika barakuda itd. dobro se lovi tijekom cijele godine.

Ostrvo Bazaruto (Ilha do Bazaruto): Ostrvo Bazaruto je najveće i najudaljenije od pet ostrva arhipelaga (30 km od Vilankulosa). Dugačak je oko 37 km i širok oko 7 km.

Čak i prije nego što su se portugalske karavele iskrcale na obalu ostrva u 16. stoljeću, arapski trgovci su odavde počeli izvoziti bisere, slonovaču i rog nosoroga. Čitav arhipelag kasnije su Portugalci koristili kao zatvorsku koloniju, koji su 1914. godine izgradili svjetionik na ostrvu Bazaruto. Trenutno svjetionik nije u funkciji, ali se ovdje vrše izleti.

Ostrvo Bazaruto je najbolje mesto za ronjenje u Africi.

Ronioci će otkriti nezaboravan podvodni svijet: šarene meke i tvrde korale, 4 vrste delfina, grbave kitove (od jula do septembra), kitove ajkule, mante i svih 5 vrsta morskih kornjača. Maksimalna dubina ronjenja je do 25 metara.

Benguerra (Ilha de Santa Antonio): ovo je drugo po veličini ostrvo arhipelaga, odvojeno od ostrva. Bazaruto pored malog kanala. Iako je Benguerra četiri puta manja od susjeda, ovo idilično ostrvo ima sve za predivan odmor - snježno bijele plaže, pješčane dine sa otocima zimzelenih šuma, svježa jezera.

Margaruque (Ilha Santa Isabel): Za hodanje oko trećeg najvećeg ostrva arhipelaga potrebno je samo tri sata. Duga pješčana ražnja koja se proteže duž istočne obale formira zaljev - omiljeno stanište flamingosa. Ovdje je izgrađen samo jedan hotel, ali mogućnosti za ronjenje i ribolov nisu manje nego na susjednim otocima.

Rajsko ostrvo (Ilha Santa Carolina): ovo malo ostrvo (njegova površina je samo 1 km2) je najstarije od ostrva u arhipelagu. Stara je oko 125 hiljada godina. Ovdje je nekada osnovano portugalsko naselje koje je kasnije postalo sjedište zatvorske kolonije smještene na ostrvu Bazaruto. Godine 1960-1970 ostrvo je bilo popularno ljetovalište - mladenci su ovdje provodili medeni mjesec, a ovdje su dolazili strastveni ribari. Poslije građanski rat ovo mjesto je ponovo dobilo status odmarališta, ali ne zadugo - jedini hotel je zatvoren nakon smrti vlasnika. U međuvremenu dalje sudbine„Rajsko ostrvo“ ostaje nepoznato.

Bangue: Malo pješčano otočiće, potpuno poplavljeno u vrijeme plime, popularno je mjesto za pecanje i piknik za turiste sa susjednih otoka.

Kupite izlet do ostrva Mozambik na web stranici kompanije. Nezaboravan odmor na ostrvu Mozambik neće vas ostaviti ravnodušnim. Na našoj web stranici možete jednim klikom kupiti putovanje na otok Mozambik od turoperatora.

Ile de Mozambique ili jednostavno Ile Island je malo ostrvo u obliku polumjeseca. Nalazi se na sjeveru Mozambika. Ostrvo je ranije bilo glavni grad portugalske kolonije u istočnoj Africi i igralo je veliku obalnu ulogu.

Ostrvo je poznato po brojnim džamijama i crkvama, a posebno po hinduističkom hramu. Ostrvo je podeljeno na dva dela: na severu je stari Kameni grad, koji se naziva i „Kameni grad“, a na jugu je Grad Trska, koji se naziva i „Grad trske“. Većina povijesnih lokaliteta nalazi se u Stone Townu, koji je uvršten na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine.

Glavna atrakcija ostrva je palača i kapela Sao Paula sa muzejom koji prikazuje rijetki namještaj i nakit iz Portugala, Arabije, Indije i Kine. U blizini se nalazi i Muzej sakralne umjetnosti, u kojem se nalaze vjerski ukrasi, slike i skulpture.

Izlet na ostrvo je od velikog interesa za poznavaoce istorije i arhitekture.

Otkriven ekspedicijom Vasca da Game 1498. godine, idilični koralni raj u Mozambiku ispran je kristalno čistim valovima Indijskog okeana u blizini Madagaskara. Prepunu arhitektonskih kontrasta, otočku luku karakteriziraju arapski, indijski i portugalski utjecaji, što podsjeća na dane kada je bila jedna od glavnih trgovačkih luka na pomorskom putu od Evrope do Zapadne Indije. Grad je rastao, a razne kompanije su stekle zemlju duž obale. Konačno, grad je postao toliko velik, a kuće u njemu toliko različite stilski, da je odlučeno da se nekako preobrazi gradeći kuće od krečnjaka sa drvenim gredama, baš poput onih koje stoje na krivudavim ulicama koje okružuju centralni trg. . Fasade zgrada imaju vijence, visoke pravokutne prozore s arhitravima i nizove ukrasnih pilastra, dok ravni krovovi i dalje pomažu u prikupljanju kišnice jer na otoku nema izvora slatke vode.

Zahvaljujući povoljnom geografska lokacija grad Mozambik je bio najveća luka u regionu. Nekoliko vekova, glavni izvor prihoda ovde je bila trgovina robljem. IN kasno XIX vijeka, grad Mozambik je postao rezidencija portugalskog generalnog guvernera i ovdje su bili smješteni konzulati brojnih evropskih država. Izgrađena je guvernerska palata, katedrala, zgrada carine i velike prodavnice trgovaca iz Njemačke, Francuske i Švicarske. Grad je bio podijeljen na dva dijela: evropski i zavičajni. Do 1898. godine, grad Mozambik je bio administrativni centar kolonije Mozambik, a zatim je "glavni grad" premješten u Lourenço Marques (danas Maputo).

Za turiste

Uživajte u šetnji ovdje dok lijeni povjetarac miluje vaše lice i zečiće sunčeva svetlost trčat će od jedne kuće do druge. Bicikli se mogu iznajmiti u turističkom uredu. Trebat će vam 30-ak minuta da prijeđete cijelo malo ostrvo, ali će vas zadiviti spokojna atmosfera mjesta, kao i ljubaznost lokalnog stanovništva - nasmiješit će se i staviti kapu čim budete izaći napolje. Klima na ostrvu je ujednačena tokom cijele godine, ali postoje dvije kišne sezone: februar-april i novembar-januar.

Ostrvo Quirimba gravitira prema lučkom gradu Pemba, glavnom gradu provincije Cabo Delgado. Pod Portugalcima, Pemba se zvala Porto Amelia - u čast posljednje kraljice metropole. Verovatno će vam pokazati put do tamo. Kako ovde kažu, jezik će vas odvesti u Kijev. Nadam se da će stići i do Karimbe.

U Pembi započinjem razgovor sa menadžerom hotela. Savjetuje da posjetite luku i da se informirate o tamošnjim otocima. Hvala, već sam posetio. Zaista, možete iznajmiti čamac i za šest sati - uz jak vjetar - ići ćete na obalu u Karimbi. Ali iznajmljivanje najskromnijeg plovila koštat će tako lijepu peni da će nebo izgledati kao ovčja koža. Ovo nije za naše zajedničke sunarodnike, već, kako su ranije pisali, za „prekomorske vreće novca“ ili „nove Ruse“. Međutim, malo je vjerovatno da je arhipalago izgubljen u južnoj Africi uključen u sferu njihovih vitalnih interesa.

Procijenivši situaciju, menadžer je razgovarao sa gostima i ponudio mi drugu opciju, mnogo ekonomičniju. Ujutro hodajte 4 kilometra kroz cijeli Pemba do pijace Embondeiro, na izlazu iz grada. Ako budete imali sreće, možete odvesti chapa (otvoreni kamionet) tamo do Quissange, 120 kilometara sjeverno od Pembe. I tamo potražite dou (jedrenja feluka) koji ide prema arhipelagu. Ovako lokalni ljudi dolaze do Kirimbe. I na svojim putovanjima uvijek pokušavam slijediti njegov primjer.

Ujutro je padao rijedak pljusak tokom zimske sezone. I treba napomenuti da je u julu god Južna hemisfera- sredinom zime. Međutim, kada se pijaca prepuna putnika približila, neko je u nebeskoj kancelariji, srećom, otvorio slavinu. I tako jurimo ogromnim zaljevom Pemba, u koji, prema riječima lokalnog stanovništva, mogu stati svi trgovački brodovi svijeta. Možda preteruju, ali razmere su impresivne. Asfalt ustupa mjesto prašnjavom prajmeru; Rupe su sve dublje i postepeno postajemo učesnici Camel Trophyja. Istina, nema šanse za pobjedu.

Do ručka, Chapa, prekriven crvenkastom prašinom, staje u jedinom hotelu u Kissangu. Vlasniku kuće za posjete je drago što ima gosta - bez obzira na sve, on zarađuje. No, na svoju nesreću, gost juri na arhipelag i žuri u uvalu, gdje na pijesku dremaju ribice. Uvježbanim okom procjenjujem: vjetar je čeoni, još nema “velike vode”, što znači da treba čekati vrijeme u blizini mora (okeana). Brodovlasnici potvrđuju: espere! Čekaj! Savjetuju vam da se vratite u hotel; ako se nešto desi, poslaće po mene jednog od lokalnih sketova koji mi se vrte pod nogama.

U hotelu, koji više liči na gostionicu, dočekuju me kao porodicu. Domaćica sipa čaj. Lokalni “aktivist” koji dobro govori engleski sjeda za sto. Vasco je sin svoje ere, a u Mozambiku je bilo turbulentno - nacionalno-oslobodilački rat koji se glatko pretvorio u građanski rat. Sedamdesetih godina, Vasco je služio u FRELIMO vojsci, pušeći opozicionare - "RENAMO bandu" - iz grmlja. Predavali su ga vojnim poslovima kubanski instruktori kao dio njegove "međunarodne dužnosti". Nakon završetka građanskog rata, Renamisti su amnestirani; Sada je ova stranka zastupljena u organima vlasti. Sada je Vasco miroljubivi radnik u polju. Istina, ova polja su poplavljena: na njima se isparava morska sol.

Vreme leti tokom razgovora, ali ga je trebalo hitno prekinuti. Dotrčao je bosonogi glasnik s vijestima: voda je stigla, vjetar je dobar, možete utovariti! Na brzinu se opraštam od Vasca, vlasnika “pensao” (pansiona, hotela). Na obali se putnici pripremaju za ukrcavanje. Dobio sam tročlanu porodicu kao pratioce na putovanju, koji su nosili vreće kasave u Quirimbu.

Naša šupa s kosim jedrom veselo juri na ostrvo. Šatl se naginje prvo na jednu, pa na drugu stranu. Vreće s pijeskom se koriste kao protuteža: bacaju se s mjesta na mjesto. Ako nema dovoljno balasta, koriste se putnici. Kormilar se svako malo okreće prema meni sa poštovanjem: „Patrone, promeni mesta, pomeri se udesno!“ Savjesno se pridržavam njegovih uputstava, shvaćajući da koliko mogu sudjelujem u usklađivanju našeg zanata. Razmišljajući o čudesnom zalasku sunca, počinjem razmišljati o prenoćištu: postoji li uopće hotel na ovom ostrvu? Kormilar promrmlja nešto nerazumljivo: "Si, alleman!"

Skačemo s daua i gazimo do obale u vodi do pojasa. Lokalni momci se obavezuju da će odvesti putnika u Pensao, računajući na nagradu od nekoliko stotina metika. Ali oni su još uvek mali; po njihovom shvatanju, "pençao" je kuća od cigle, odnosno nešto što se razlikuje od slamnate kolibe. A kada priđemo lokalnoj prodavnici, oni smatraju svoj zadatak završenim. Vlasnik radnje je bolje informisan i objašnjava mojim vodičima kuda dalje. Ponovo se čuje riječ "allemagne". Pitam se odakle su Nemci? Smrkavi afrički “Ivan Susaninas” vodi me dalje u unutrašnjost ostrva, a usput je već pao sumrak. IN južnim regijama mrak dolazi odmah. Kada se naša banda konačno nađe kod sljedeće kamene zgrade, ispostavilo se da jeste privatna kuća.

Dok objašnjavam vlasniku, mladi vodiči nestaju u mraku. I vlasnik kuće pokazuje na jedva vidljivu stazu kojom treba hodati oko tri kilometra do “Allemany”. Nema izbora, nastavljam put u mraku, sam, bez jezika, kroz gustiš, na ostrvo izgubljeno u Indijskom okeanu...

20-ak minuta kasnije čujem zvuk motora iza sebe - motociklista me sustiže. Kako se kasnije ispostavilo, upravitelj imanja. Isporučivši neplaniranog turistu na imanje, predaje klijenta starijoj njemačkoj domaćici. Četiri stroga vučjaka djeluju kao tihi, ali pažljivi svjedoci ovog postupka. Nije slučajno da mi je ova ljubaznost iskazana. „Bez nas bi te rastrgali u mraku“, objašnjava upravitelj imanja, pokazujući na četveronožne čuvare. Sa zakašnjelim strahom mislim da bih lako mogao promašiti motociklistu.

Sieglinde - to je ime vlasnika imanja - poziva me u kuću. Ona nosi majicu; Iz nekog razloga, na poleđini piše “FRELIMO” velikim slovima. U uglu dnevnog boravka nalazi se TV. Na ekranu, preko satelita, je njemački program. Sieglinde nije dobro (godine!), a lakonski je: noćenje - 20 dolara, frunstück - 5. Pitam: da li da platim u dolarima ili mozambičkim metikalima, prema kursu? "Zanimaju me samo dolari", čujem u odgovoru.

Iza prozora se čuje glasan lavež psa i buka motora. Vlasnik je stigao džipom: cijeli dan je proveo na plantaži. Hajde da se upoznamo. Joachim Gessner se pokazao pričljivijim od svoje žene. On "od '30", rođen je u Breslauu (danas Wroclaw, Poljska). Kraj Drugog svjetskog rata zatekao je Joachima u Češkoj. Samo želim da pitam: "Volkssturm? Hitlerjugend?" Ali oklevam: zašto sipati so u rane?

Godine 1946. Joachim je napustio istočnu Evropu: gvozdena zavesa je tek počela da pada preko nje i uspeo je da se provuče. Letjela sam avionom do Amsterdama, odatle do Madrida, pa do Lisabona. Nije dugo bio u glavnom gradu metropole; odatle je parobrodom otišao u Mozambik, gdje je njegov otac imao plantažu palmi na ostrvu Quirimba. Neke “razvlaštene” njemačke porodice pobjegle su ovamo kroz Portugal. U Mozambiku je Joachim upoznao Sieglindea i proveli su vrijeme u arhipelagu Quirimba najbolje godineživot: sto godina za dve...

Glavni izvor prihoda Gessnerovih su palme na 700 hektara zemlje, koje je vlasnik naslijedio od oca. Hotel za više gostiju je samo za zaradu. Njime upravlja supruga, tako da se i ona može uključiti u posao. Kako su voleli da kažu u Trećem Rajhu: „Rad te čini slobodnim!“ Kopra se proizvodi od kokosa na plantaži - sada je država otkupljuje od Mozambika. Joachim ne radi za izvoz, uslovi u zemlji danas nisu isti. Pitam: zar vlasti ne oduzimaju zemlju, kao što se dešava u susjednom Zimbabveu? "Ne", odgovara Joachim. I turobno dodaje: "Zbogom." Počinjem da shvatam da nije slučajno što Sieglinde nosi majicu sa imenom vladajuće revolucionarne partije. Ovo je pokazivanje lojalnosti.

Godine 1977, kada su sovjetsko-mozambikanske veze bile intenzivne, bračni par Gessner je posjetio Sovjetski Savez: 5 dana u Kijevu, isto toliko u gradu na Nevi. Sada morate do Mozambika sa dva presjedanja, kroz tri zemlje. Istovremeno je bio direktan let Aeroflota iz Maputa. Sredinom 90-ih posjetili su i Njemačku, ali se nisu usudili otići u Poljsku, pa je Breslau (Wroclaw) ostao u Joachimovoj maglovitoj mladosti.

Vrijeme je za spavanje, a domaćica me vodi u susjednu kuću. Dok hoda, objašnjava: ne možete nigdje ugasiti svjetla i noću izaći na obalu okeana - psi će vas raskomadati! Ujutro možete, ne diraju bijelce. Od crnaca, rasistički vučjaci prepoznaju samo dva sluge. Ostatak crnaca maltretiraju, a ponekad čak i kvare (usput rečeno, o takvom predstavniku četveronožca pisao je divni francuski pisac Romain Gary u priči "Bijeli pas"). Ali nigdje u sobama nema brava, sve čuvaju vučjaci. Zvuk motora ubrzo jenjava, svjetla se gase, a ja zaspim uz zvuk morskog valova.

Ujutro imamo obilan doručak (frunštuk), nakon čega odlazimo na plantažu. Joachim, koji je preuzeo funkciju turističkog vodiča, objašnjava: kopra se dobiva iz orašastih plodova koji rastu na palmama. Drvo počinje da daje plodove nakon šest do osam godina, ali istinski cveta sa 40 godina. Godišnja berba sa jedne palme iznosi oko pedeset orašastih plodova. Idemo do zgrade koja liči na staklenik. Orašasti plodovi se ovdje dovoze na traktoru i prikolici, složeni na plantaži u piramide od stotinu komada. Oštrim nožem - katanom - radnik raskida zelenu školjku i uklanja smeđu dlakavu jezgru. Presiječe se na pola i postavlja na metalni okvir jedinice za sušenje.

Kada se osuši, bijela pulpa jezgre - kopra - potamni, emituje uljane pare i stvrdne. Kopra se istiskuje tokom naknadne obrade kokosovo ulje, a izdržljivo vlakno se koristi za izradu užadi, prostirki i četkica.

Predavanje koje sam slušao je toliko detaljno da se, u principu, može smatrati da imam jedno dodatno zanimanje u rukama. Dakle, u rezervi, za svaki slučaj...

Od plantaže idemo do primorskog sela. Prvi Evropljani koji su kročili na obale Quirimba bili su portugalski misionari koji su ovdje stigli u drugoj polovini 16. vijeka. Iz tog doba na otoku su sačuvane dvije oronule crkve. Jedan hram bez krova. Unutra se nalaze nadgrobni spomenici sa jedva čitljivim natpisima na portugalskom. Tamo gdje bi na ruševinama porušenih crkava trebalo rasti grmlje, ovdje se na zidovima gnijezde kaktusi. Na stupovima su rezbarije u kamenu. U blizini hrama nalaze se kolibe i čamci. Ovdje se riba suši na bambusovom podu. U podnožju baobaba, ribar popravlja gajolu - košaru od bambusa koju lokalno stanovništvo koristi za lov ribe u plitkim vodama.

U drugom hramu krov je bio napola očuvan i, eto, crijep nije diran. Štaviše, drvo niko nije „velikim slovima“. prozorski okviri. Podne grede su također netaknute. Ali mogli su ga rekvirirati u revolucionarnim 70-im. znam iz domaceg iskustva...

Joachim je zainteresovan za moje planove. Moji planovi su krajnje jednostavni: morate se preseliti na susjedno ostrvo Ibo. I čujem od uglednog plantažera naizgled neozbiljnu, ako ne i šašavu frazu: „Pješice je sat i po“. Odnosno, kako je to: hodati do ostrva u okeanu? I tako. Plima počinje da pada, a do sljedeće "velike vode" možete prijeći do Iboa duž okeanskog dna. To je samo 6-7 kilometara. Štaviše, Joachim će mi, iz ljubaznosti, dati svog pomoćnika, radnika sa plantaže, da me prati. Čovek se lako može izgubiti u mangrovama, a sljedeća plima se ne može otkazati.

Na planinarenje krećemo za sat vremena, kada se voda povuče. Nije da sam plašljiv, ali bilo je lijepo otkriti da nismo sami: ostrvljani su se protezali duž otkrivenog dna. Oni također imaju posao u Ibou. Tamnoputi vodič, kojeg je Joachim odredio da me prati, uzima dio mog prtljaga: na kraju krajeva, kroz mangrove ćemo morati bosi. Sustiglo nas je jato lokalnih kicoša. Na njihovim licima je debeo sloj bijele boje; priprema se od soka istih palmi. Amadi, tako se zove vodič, objašnjava da je ovo hranljiva mešavina. Štiti kožu od sunca, a noću se kozmetička maska ​​ispire. Sve je kao kod bijelih fashionista, samo suprotno.

Do Iboa smo brzo stigli po pješčanom dnu, ali ovo je najlakši dio putovanja. Počinju mangrove, staze se kreću u različitim smjerovima, a bez vodiča ćete se ovdje zaista izgubiti. Oprezno gledam prema okeanu - kakva je plima? Morate hodati do koljena po crnoj bljuzgavici, ukrštati potoke i sve to pod užarenim suncem. Konačno, Amadi dolazi na obalu ostrvske rijeke, a mi prskamo po njenom pješčanom dnu. A evo i željene kopnene staze koja vodi do grada.

Desilo se da smo mi prvi izašli iz mangrova. Ispostavilo se da nas je ostatak ljudi disciplinirano pratio - na uskoj stazi nemoguće je prestići jedni druge, a i nema potrebe: na kraju krajeva, svi hodaju s teretom. Izvana izgleda prilično neobično: ispred je bijeli "Robinzon" sa tamnoputim "Petak", a iza njih je cijeli karavan - lanac žena s prtljagom na glavama i bijelim "smrtnim maskama" na glavi. lica. A mi, inače, hodamo pored drevnog portugalskog groblja.

Danas je nedelja, a grad kao da je izumro. Na vratima lokalne kancelarije FRELIMO nalazi se velika brava za štalu. Kuća revolucionarnog komiteta ukrašena je grbom Mozambika s ruskom jurišnom puškom kalašnjikovom - ovo je zaista dokaz svjetskog priznanja! Prodavnice su također zatvorene. Primijećeno je: ako se u gradu pojavi revolucionarni komitet, hrana odmah nestaje. I više nema tržišta, ali ostaje “ponuda svakodnevnih dobara”. Prošli smo kroz ovo i učili druge...

Amadi me vodi do hotela koji je na ostrvu sačuvan od “starog režima”. Prilikom ulaska u "Casa pensao Janine" zovu me imenom. Okrenem se: to je Pjer iz Francuske! Prije dvije godine sreli smo ga na brodu koji je plovio od tanzanijskog ostrva Pemba do Zanzibara. A sada smo se sreli blizu Pembe, Mozambik. Ispostavilo se da nikada nije napustio jugoistočnu Afriku: lutao je Kenijom, Tanzanijom, Mozambikom, Malavijem. Pierre je profesionalni instruktor ronjenja. Smjestivši se u stražnju sobu drugog primorskog hotela, on podučava bogate goste ronjenju. Ovako se hrani okeanom. Prije ili kasnije, njegov pasoš je pun vizama od korica do korica. A onda ode u francusku ambasadu i izdaju mu novu. Takav građanin svijeta. Uglavnom pod vodom.

Pjer je dobro savladao portugalski jezik, a sada pregovara s vlasnikom hotela o „večeri uz svijeće“ (na ostrvu nestaje struja). Jutarnji ulov lokalnih ribara donio je hobotnicu; on će biti tamo uveče vrhunac programa. Ulovljena hobotnica se odmah odbije štapom na obalu. Prema tradiciji, dobija 40 udaraca. Svakih 10 poteza ispire se u vodi, uzrokujući da iz njega curi sapun. Primijećeno je da se takvim izvođenjem morsko čudovište „opusti“, a onda više nema straha da će njegovo tijelo za vrijeme kuvanja u kazanu dobiti svojstva gume. Nakon što se osuši na suncu i ostavi da osmoprsta lagano uvene, prokuha se i stavi na rešetku za pečenje i potom obilno prelije smjesom. maslinovo ulje i limunov sok. Prvi sprečava da zagori, a drugi zateže kožu, čuvajući izvorni ukus.

Idemo do drevne portugalske tvrđave São Joao Batista (Sv. Jovan Krstitelj). Prvo portugalsko utvrđenje je ovdje izgrađeno oko 1609. godine, nakon čega je Ibo postao drugo najvažnije uporište nakon ostrva Mozambik, koje se nalazi 300 kilometara južno od Pembe (od tog ostrva je cijela država kasnije dobila ime). A sadašnja tvrđava San Joao datira s kraja 18. stoljeća.

Portugalci su Ibo učinili pretovarnom tačkom za trgovinu robljem. Francuzi - vlasnici plantaža šećerne trske na ostrvu - bili su u velikoj potražnji za robovima. Mauricijus. Međutim, 1891. Porto Amelia (današnji Pemba) zamijenio je Iboa kao shopping centar, a samo je tvrđava São Joao Batista nastavila raditi punim kapacitetom: tamo gdje su robovi nekada čamili prije nego što su otpremljeni, Portugalci su političke protivnike režima držali u kamenim kazamatima. Danas je tvrđava napuštena, novca za restauraciju nema, a samo snalažljivi ostrvljanin pokušava da dobije mito od slučajnih turista za ulazak u tvrđavu. Štaviše, srebrari rade u nekoliko ćelija.

Katedrala je takođe zatvorena nakon što su Portugalci otišli. Duž glavne ulice nalaze se prazne, oronule vile, sa prozorima sa utičnicama i klimavim vratima. Nakon što bijeli vlasnici odu, niko ih ne okupira, a unutra duva vjetar. Lokalno stanovništvo živi u kolibama od bambusa na periferiji. Tu je i jedina džamija na ostrvu. Ovo je sjećanje na stoljeća tokom kojih je lokalno stanovništvo bilo izloženo uticaju islama arapskih mornara, trgovaca i misionara.

Kroz naizgled izumrli grad hodam do drevnog portugalskog groblja. Ograđeno je kameni zid; Ovo je komad "prošlog Portugala". Grobljanska crkva je zaključana, ali su kripte širom otvorene. Gledam u jednog od njih. Nekada je pripadalo bogata porodica Pereira. Na dva sprata duž zidova su kovčezi. Jednom od njih, gdje je sahranjen Francisco Pereira, otkinut je poklopac. Kosti su pomiješane sa građevinskim otpadom, lobanja je ogoljena u tužnom osmijehu. Jadni Francisco - Afrički Yorick!

Ima više nego dovoljno utisaka sa Iboa, moramo se vratiti na kopno. Uostalom, osim Iba i Quirimba, ostala ostrva arhipelaga su vrlo teško dostupna, a tamo nema izvora slatke vode. Pod Portugalcima, plantaže palmi su osnovane u Matemu i Quisiva. Tamo ima i stanovnika, ali malo je vjerovatno da će biti spremni da prime turiste. Ostrvo Rolas (Ilha das Rolas) kod Matema je nenaseljeno; Tu se mogu naći samo sezonski ribolovci. Kružile su glasine da su neki preduzimljivi entuzijasti počeli da grade vikendice za turiste na otočiću Quilaluia, južno od Quirimba, kao i na Quipacou, na pola puta između Pemba i Quissanga. Pretpostavljalo se da će se tamo “zapadnjaci” upustiti u “birdwatching” – posmatranje ptica. Ali pod FRELIMO-om ovi projekti su se pokazali kao "pita na nebu"...

Kako doći od Iboa do kopna? Na arhipelag, kako kažu, "ulaz je rublja, a izlaz dva." Nakon dugog ispitivanja, uspjeli smo pronaći mjesto gdje bi šatlovi mogli ukrcati putnike. Na pitanje kada, čujem odgovor: “A la maña” (ujutro) i “tarde” (popodne). "Raspored" je zasnovan na vremenu plime. Odlučujem da napustim Ibo u zoru. Putnici su se već nagomilali na obali. Niko ne zna da li će jedna od vaka otići na kopno ili ne. O tome se može samo nagađati promatrajući ponašanje posade koja se polako roji na brodu. Jedan od "tumača" radosno kaže: "Doći će!"

Trčim u Pensao po svoje stvari. Vrijeme ističe. Moje stvari su unaprijed prikupljene, a sada se mentalno opraštam od Iboa, prateći "kasom" uz kameni nasip, koji je sačuvan još iz portugalskih vremena. Isti "tumač" ide prema vama. On odmahuje rukom, govoreći da može usporiti: „Vjetar se promijenio!

Do jedan sat poslije podne ljudi su ponovo posegnuli za vragama. Broj novih klijenata je također povećan. Ovdje se trguje i lokalni "Sadko". Nudi "prave" bisere i "prave" srebrne predmete. Ali iz nekog razloga, ne aboridžinima, već usamljenom bijelom lutalici. Međutim, ljubazno odbijam sve ponude. Još pola sata i kormilar poziva putnike u baržu. Imali smo sreće: do odmorišta smo išli ne u vodi do pojasa, već samo do koljena. Naš brod" mješoviti tip": teretno-putnički. Vlasnik dhow-a ima svoje interese: prevozi lokalne koze na kopno: tamo će ih prodati po velikoj cijeni. Hvatajući sljedeću kozu za noge, baca je na ramena i kreće prema koza vrišti lošim glasom, ali se ne trza: s okeanom nije šala.

Na brodu je kompletan set: "Koze i ljudi su pomiješani." I možete isploviti. Ali kormilar okleva: osjeti vodu u utrobi, a šesto čulo mu govori da treba još malo pričekati. I sigurno: već usput nekoliko puta od ubrzanja promućkamo dno po pijesku, ali po inerciji, iskačući, sigurno se provlačimo kroz obalu. A da su otišli ranije, ostali bi nasukani...

Prilazimo obali, ali ne prepoznajem zaljev. Ovo je iznenađenje: ispostavilo se da daue iz Iboa idu u Tendenangwe (Tandanhangue) - selo koje se nalazi šest kilometara od Kissange. Praga ulazi u rukavac i čvrsto se nasukava: plima je počela da pada. Putnici prelaze na “vodene procedure”: do pojasa u vodi, sa đubretom na glavama, polako se vuku prema obali, trudeći se da ne bodu noge o oštro korijenje. Dobro je za lokalno stanovništvo: svi ovdje imaju rodbinu i sklonište u kolibi od slame. A najbliži hotel je i dalje u istom Kissangu, a momci će biti tamo tek sutra. Ali za iskusne otočane, nakon trčanja kroz mangrove, to je dječja igra. Šta vrijedi hodati sat i po uvaljanim zemljanim putem, uz poplavna polja sa plantažama soli! Sunce zalazi i ulazimo u takmičenje: mogu li prije mraka pronaći željeni hotel?

Vlasnik pansiona oduševljeno dočekuje gosta. Krug je zatvoren. “Znao sam da ćeš opet biti s nama, nećeš nigdje ići. Ti si prvi turista iz...” Ne smeta mi. Stvarno, gde da idem? Uostalom, čapa će ići u Pembu samo ujutro. Domaćica pali petrolejku, lokalni motor se danas pokvario. Pod treperavom svjetlošću plamena upisujem svoje “podatke o ugradnji” u upisnu knjigu. Vlasnik ohrabruje: možda će uskoro biti isporučen novi motor.

Gerben, PG5M je obavijestio stranicu da će on i Johannes PA5X/C93PA biti aktivni sa ostrva Ibo, IOTA AF - 061, Cabo Delgado, Mozambik, 28. januara - 4. februara 2018.
Najnoviji DX spotovi C8X Najnoviji DX spotovi C81G
Radit će na opsezima 80 - 10m, uključujući 60m, CW, SSB, FT8.
Koristit će Yazoo FT - 5000 i Elekraft K3 HF primopredajnike, ACOM 1010 i Expert 1.3K - FA pojačala snage.
Antene - 5 band Hexbeam sa pentaplexerom, vertikalne antene za opsege 40, 60, 80m i VDA antene za 30m.
Hardverski dnevnik će se učitavati nekoliko puta dnevno (sve dok Internet dozvoljava) u ClubLog.
Zemlja navedena za DXCC diplomu je Mozambik C8/C9.
QSL informacije:
C8X preko PA5X, ClubLog OQRS.
Adresa za QSL direct:
Johannes Hafkenscheid, Riowstraat 89A, Amsterdam, 1094 XK, Holandija.
C81G preko PG5M, ClubLog OQRS.
Adresa za QSL direct:
Gerben A. Menting, Leemdobbe 19, 9472 ZR Zuidlaren, Holandija.

Gerben, C81G je prijavio sajtu da je imao greške u postavkama OQRS-a na ClubLog-u koje mu nisu dozvoljavale da naruči QSL direktno. Ova greška je sada ispravljena i sada je moguće naručiti QSL direktno.

Ibo Island - svjež i čist pogled na stvarnost

Ibo je malo ostrvo u Indijskom okeanu uz obalu severnog Mozambika, deo arhipelaga Quirimbash, koji se proteže 200 km duž afričke obale. Nalazi se u južnom dijelu arhipelaga u blizini ostrva Quirimba, Matemo, Kilalea, Mefunvo i dio je provincije Cabo Delgado. Ostrvo je podložno mozambičkom i međunarodnom zakonu o zaštiti, budući da je, zajedno s ostalim otocima arhipelaga, dio Nacionalni park Quirimbas je uvršten na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Ovo mirno mjesto, udaljeno od gužve i vreve, sa bogatom kulturnom prošlošću zasigurno će se svidjeti ljubiteljima mirnog odmora, neopterećenog sjajem civilizacije.

Od ostrva tkanine do "dobre organizacije"

Portugalski putnik Vasco da Gama posjetio je ostrva Quirimbash naseljena Arapima 1502. godine i visoko cijenio njihov resursni i trgovački potencijal. On je ostrvu dao ime - Maluan. To je bio naziv svileno-pamučne tkanine koja je postala zaštitni znak ostrva. Nakon što je postalo značajna portugalska trgovačka stanica, ime ostrva je promenjeno u Ilha Bem Organizada (u prevodu „dobro organizovano ostrvo“), au skraćenom obliku - Ibo. Svojevremeno je ostrvo vodilo aktivnu trgovinu ćilibarom, oklopima kornjača, ambra i grahom, što je postalo poznato širom istočne afričke obale.

Zora istorije

U XVII-XIX vijeku. Jer se pretvara u centar trgovine robljem i borbe protiv osvajača u vidu Holanđana i gusara, što primorava Portugalce da izgrade nekoliko moćnih odbrambenih utvrda, od kojih je jedna, osnovana 1791. godine, tvrđava Sv. Jovana Krstitelja u oblika petokrake, dobro je očuvana do danas.

Godine 1897. Ibo je dobio status glavnog grada provincije Cabo Delgado. Do sredine 20. vijeka. Hiljade doseljenika naselilo se na ostrvo, pretvarajući ga u moderan kulturni grad sa modernim ustanovama, pogonima i fabrikama, a tamošnje je pozorište u to vreme oduševljavalo predstavama evropskih klasika.

Vreme je za nostalgiju

Zbog neprikladnih uvjeta za brodarstvo, ekonomski naglasak je pomjeren i grad Pemba (bivši Porto Amelia) postao je glavni grad provincije Cabo Delgado, što je dovelo Ibo do ekonomskog i kulturnog pada i iseljavanja stanovnika. Lokalni ribari nisu bili u stanju održati svoj prethodni životni standard. I uprkos izgradnji piste 1952. godine, situacija se nije mogla popraviti. Jedan od najznačajnijih događaja posljednjih decenija za Ibo bilo je održavanje izbora za Miss Mozambika 1972. godine.

Da vaše putovanje bude udobno

Turisti dolaze do Iboa uglavnom avionom, stižu u jedan od afričkih glavnih gradova: Dar es Salaam (Tanzanija), Najrobi (Kenija) ili Johanesburg (Južna Afrika). Zatim se trebate ukrcati na let do aerodroma Pemba, koji se nalazi na poluotoku 100 km južno od Iboa. Odatle do konačnog odredišta, putovanje se nastavlja lakim avionima, čamcima ili čamcima. U te svrhe mnogi ljudi biraju doue - tradicionalne čamce sa nagnutim jedrima.

Od svih ostrva u arhipelagu Quirimbash, ostrvo Ibo je najnaseljenije, što se ogleda u količini smeštaja koji se nudi turistima i njegovim sadržajima. Gostima su na raspolaganju kampovi i udobnije lože - luksuzni hoteli sa poboljšanim sadržajima i bungalovi na plaži.

Uprkos nedostatku interneta, turisti ne zaboravljaju ostrvo. Mnogo ljudi dolazi uoči božićnih praznika, što uzrokuje povećanje cijena smještaja. Najbolje vrijeme Za odmor na plaži na ostrvima Quirimbas periodom se smatra april-novembar, kada ima malo padavina. Voda se dobro zagrijava u julu-septembru. Lokalne plaže su prekrivene pijeskom, ponegdje kamenim i na njima nikad nema gužve. Vodeno područje Ibo karakteriziraju fenomeni plime i oseke, što omogućava da se divite okeanskom dnu i malo lutate oko njega. Obilje bijelih pješčanih spruda, igre delfina i brojne morske kornjače doprinose utisku. Još jedna atrakcija su šume mangrova.

Ostrvo Ibo, Mozambik. Fotografija Roberta Waltera.

Izvor inspiracije

U kuhinji restorana s pogledom na zaljev svakako će vam se ponuditi da probate razne Peri-Peri umake, koji su svakako začinjeni kuhanim škampima. Nakon takvog početka dana možete krenuti u potragu za dubljim utiscima. Prije svega, vrijedi posjetiti tvrđavu Svetog Jovana Krstitelja, koja je izvanredno očuvana i služi kao svojevrsni simbol Iboa. Na njenoj teritoriji možete pogledati rad majstora koji prave nakit i suvenire koji se prodaju u zemlji i inostranstvu. U istorijskom delu grada možete se diviti očuvanim luksuznim kućama sa evropsko-azijskom arhitekturom. Neke zgrade na okupu drži samo snažno korijenje smokava, koje im služi kao pouzdana potpora. Mnoge kolonijalne vile su sada modernizovane, ali su zadržale veoma lepa rezbarena vrata. Vrijedi uzeti u obzir da je Ibo bogat umjetničkim predmetima iz vremena svahili civilizacije, što je također zanimljivo.

Iako Ibo nije centar civilizacije, prilično je dobar i pomaže da se uživo dožive svi čari ekologije i prirode.