Изготовление бура своими руками. Ручной бур для скважины: как работать инструментом. Нанесение защитного покрытия.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Чертеж садового бура

Видео материалы

• Устройство и применение бура
• Инструкция по изготовлению
• Ложковый тип
• Уход и правильная эксплуатация

Когда на участке приходится сталкиваться с необходимостью пробурить несколько отверстий, порой ничего не остается, кроме как изготовить бур своими руками. Ручные буры бывают в разное время востребованы при ремонте и в строительстве, при выполнении самых разнообразных работ на дачном участке, в саду и в огороде. Незаменим бур для таких случаев, когда необходимо вырыть достаточно узкую, но при этом глубокую шахту, к примеру, для посадки деревьев или при начальных работах по монтажу фундаментных работ, при бурении разного рода скважин. Земляной бур является устройством, предназначенным для бурения отверстий в грунте разных типов. Изготовление бура своими руками займет больше времени, чем его покупка, но вместе с тем будет приобретен ценный опыт, а также сэкономлена немалая сумма денег.

Земляной бур предназначен для бурения отверстий в грунте разных типов.

Для изготовления бура потребуются следующие материалы и инструменты:

• токарный станок;
• аппарат для сварки;
• металлический прут или арматура не более 16 мм в диаметре и длиной в 2 м и более;
• наждачный или абразивный круг для вытачивания некоторых элементов;
• дрель с большим набором сверл по металлу;
• отрезок газовой трубы;
• высокопрочная листовая сталь.

В зависимости от изготавливаемой модели может дополнительно понадобится различное слесарное оборудование.

Устройство и применение бура

Ручной бур состоит из нескольких частей:

• шнек (часть инструмента, бурящая скважину);
• стойка или ось (шест из металла);
• ручка для поворачивания (лучше ее сделать также из металла).

Рабочие части бура могут состоять из разрозненных нескольких ярусов, обычно он начинается с лопастей меньшего диаметра, увеличивающихся по мере приближения к ручке. При необходимости можно придать буру функцию увеличения длины стержня и возможность смены диаметра насадок.

Можно изготовить несколько сменных рукояток начиная с малых и коротких по размеру и заканчивая максимально по возможности длинными и большими.

Садовый бур пользуется популярностью в работах для вкопки столбов под ограду, забор или спортплощадку. В земле с его помощью бурится яма, в нее впоследствии устанавливаются и заливаются потом бетоном опоры или столбы. Для дальнейшего выполнения плана между столбами натягивают сетку или же возводят забор по другим технологиям. Таким же образом, используя бур, возможно вырыть неглубокий колодец или скважину под него, предварительно определив местонахождение подземного источника воды. В таком случае землю бурят на нужную глубину, пока в конце не покажется водоносный песок серебристого цвета или вода. Яму для компоста или выгребную очень удобно устраивать при помощи бура, используются для этого лезвия большого диаметра.

Хорошо делать при помощи бура лунки для высадки различных растений.

Буром берут образец грунта, сделав скважину 3-4 м глубиной. Хорошо делать лунки для высадки различных растений при помощи бура. При выкапывании таких ям лопатой, они чаще всего получаются шире чем нужно и отнимают много времени и сил. Используя бур, можно за короткое время сделать много одинаковых и ровных отверстий, узких и нужной глубины. Используется бур при проделывании тоннелей, через которые проводят коммуникации. Недалеко от дома для этого роют траншею и в ее стенке бурят нужного диаметра тоннель. В прорытое отверстие затем протягивают трос, а за него втягивают пластиковую трубу.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по изготовлению

Круглые заготовки режущих деталей бура различного диаметра изготавливаются из листа стали. Их нужно изготовить разными по диаметру, чтобы в дальнейшем применять инструмент для сверления ям различной ширины. Заготовки по диаметру должны превышать просверленную этим инструментом скважину на 5 мм. По центру каждой из заготовок сверлится отверстие, его делают диаметром на 1 мм больше, чем металлический прут, который будет для изготовленного своими руками бура служить стойкой.

Круглые заготовки режущих деталей бура изготавливаются из листа стали.

Втулки из стали необходимо изготовить на токарном станке. В каждой из них проделывается по 2 отверстия с резьбой по их стенкам. В дальнейшем эта резьба нужна для закрепления на стойке бура его режущих деталей, с применением для этих целей болтов.

Используя отрезной круг, на заготовках режущих лопастей бура вырезается небольшой участок, а затем деталь растягивают за концы, закручивая при этом винтом. Нижний край винтовой поверхности необходимо заточить под углом 45-60º. Лезвия для самодельного бура можно считать законченными.

На металлическом пруте, служащем стойкой, делают плоские срезы глубиной не менее 3 мм. Для их изготовления удобнее всего пользоваться наждачным кругом. Начинают делать срезы, отступив от конца стойки на 8 см. Заточив нижний конец стойки под углом 30º, формируют из него острие и нарезают на нем по спирали канавки, используя отрезной круг. Чтобы была возможность использовать бур на сухих и слежавшихся почвах, к его концу приваривают сверло по металлу, используя сварочный аппарат для большей прочности конструкции.

На верхнем конце стойки закрепляется ручка таким образом, чтобы в любой момент ее можно было с легкостью снять, она фиксируется с помощью втулки. При желании сразу же можно изготовить для стойки запасные колена и втулки. Это может пригодиться в случае необходимости проделать скважину на большую глубину. В такой ситуации возможно будет убрать ручку и, с использованием дополнительных частей сделать основную стойку длиннее. Максимально возможная глубина скважинного ствола при этом составляет 20 м. Последний этап изготовления – покраска бура, для этого лучше использовать антикоррозионное покрытие.

Для создания ножей могут пригодиться использованные диски циркулярной пилы, разрезаемые на 2 половины и приваренные под углом 120º. Зубчатые и неровные края диска для дальнейшего использования необходимо сточить. Спиральный бур хорошо справляется с попадающимися по пути бурения глинистыми грунтами и мелким гравием.

Вернуться к оглавлению

Ложковый тип

Бур ложкового типа удобнее, чем спиральный, при использовании в устойчивых к осыпанию грунтах.

Такие буры удобнее, чем спиральные, при использовании в устойчивых к осыпанию грунтах (влажный песок и суглинистые почвы). Выполняется такой бур в форме цилиндра, у которого в боку имеется продольная прорезь, иногда саблевидного типа. Длина бура-ложки, как правило, не делается более 70 см. В полом цилиндре извлекаемая им порода удерживается до извлечения наружу за счет сжатия и прилипания. Чем более сыпуч грунт, тем уже должна быть прорезь.

Чтобы изготовить цилиндр, берется листовая сталь и по задуманному диаметру сворачивается, соединяют ее при помощи сварки. Еще проще подобрать кусок прочной трубы, такой же по диаметру, так как он изначально имеет цилиндрическую форму. Бур-ложка вынимает почву не только при помощи горизонтально расположенных и заточенных нижних кромок, но и вертикальным разрезом. Для применения на особо твердых грунтах к нижней части такой конструкции прочно приваривается небольшое сверло по металлу, располагаемое строго по оси штанги, которое облегчает вхождение в грунт.

Некоторая особенность работы бура-ложки в совпадении между собой осей сверла и стойки. Осевая линия корпуса у ручного бура смещается на 1-1,5 мм по отношению к центральной линии совместно с режущей продольной кромкой. В связи с расположенем осей именно таким образом инструменту получается проделать скважину, которая диаметром больше, чем сам бур. Эта особенность достигается за счет срезания грунта со стенок проделываемой шахты при помощи продольного режущего отверстия. Чтобы вычистить от вынутого грунта, бур каждый раз снова поднимают наверх.

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров , если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров .

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Как правило, скважина своими руками бурится с помощью шнека: это, так называемое, сверло для бура. Чтобы начать производить бурение, вам обязательно будет необходим помощник. Шнековый бур опускается в землю, и его вращают по часовой стрелке. Бурение намного удобней делать вдвоем. Когда бур полностью войдет в грунт, его необходимо достать лебедкой . Бур очищают от земли и опять опускают в грунт. Это длится до тех пор, пока вы не упретесь в водоносную жилу.

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром . Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Если у вас на участке глинистый грунт, то можно использовать гидробурение скважины. Этот способ существенно сэкономит ваше время и силы.

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см . Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство скважины

Как видно, скважину для воды своими руками, пробурить не так уж и сложно. Но все вышеописанное не является завершением работ. Чтобы скважину можно было использовать ежегодно, нужно обустроить кессон, он стабилизирует в скважине разницу температур.

Сделать кессон своими руками также вполне возможно. Кессон – это специальный, куда будет размещено все оборудование для работы скважины. Можно изготовить его любой формы и любого размера – самое главное, чтобы человек смог в него спуститься. Легче всего сделать бетонный кессон. Если у вас близко подземные воды, то вам нужно будет его гидроизолировать. Сооружается кессон довольно просто. Вначале устанавливается опалубка , после в нее опускается армированный каркас, и вся конструкция заполняется бетоном.

Чтобы в скважину не проникал мусор, необходимо сделать оголовок. Для этого вам будет нужен стальной лист толщиной в 12 мм. Из него необходимо вырезать фланец, внутренний размер которого должен быть немного больше наружного диаметра трубы. После по фланцу вырезается заглушка, к ней необходимо приварить вводный штуцер. На нем будет держаться водопровод и кабель.

Бур для скважин своими руками

Бур для скважин делается из металла. Непосредственно бур представляет собой конструкцию из металлического стержня с заточенным концом. По бокам бура крепятся ножи. Для полостей-ножей можно использовать половинки от металлического диска толщиной около 15 см . Затем ножи необходимо приварить к стержню с наклоном приблизительно 22 градуса. Половинки диска размещаются друг напротив друга. Между параллельными ножами наклон должен быть 44 градуса.

Можно сделать ложковый бур для скважин. Он имеет форму цилиндра с продольным разрезом сбоку. Длина этого бура составляет порядка 800 мм. Сделать этот бур можно из листовой стали, которую необходимо свернуть по требуемому размеру и зафиксировать сваркой.

Чтобы проще было преодолевать различные пласты грунта, используют такие буры:

• бур-ложки используют для песчаного грунта;
• бур-долото применяется для разрыхления твердых пород;
• спиральный бур (также называется, змеевик) используется для глинистых почв;
• желонка дает возможность поднимать на поверхность землю.

Другие виды скважин

Есть и другие разновидности этих источников водоснабжения. Совершенно необязательно делать бурение на большую глубину: к примеру, можно сделать скважину до 20 метров, если соорудить абиссинский колодец. Он делается таким образом.

Земля пробивается на необходимую глубину до водоносной жилы. Для чего можно использовать дюймовую трубу с тонким наконечником в конце. На вбитой трубе крепится самовсасывающий насос , он будет создавать вакуум. Если эта скважина будет давать недостаточно воды, можно на участке установить несколько абиссинских скважин.

Чтобы пробить скважину, желательно найти легкий песчаный грунт. Не забывайте, что абиссинский колодец можно соорудить не на любом участке. Чтобы он работал, вода должна находиться не глубже 7 метров. Естественно, вы сможете прорыть и больше. Также учитывайте, что на каменистой почве сделать такую скважину не выйдет. Для абиссинского колодца обычно используют пластиковые или металлические трубы. Лучше всего их нарезать по два метра. Трубы заводятся в землю постепенно и крепятся резьбой. Можно пользоваться масляной краской для герметизации стыков или лентой для сантехники.

Можно для надежности соединения использовать и муфты. Если сооружение не будет герметичным, то оно просто порвется. Не забывайте, что диаметр наконечника должен быть больше диаметра трубы. В конце трубы нужно установить фильтр-иглу. Он необходим, чтобы обеспечить подачу чистой воды и защищать систему колодца от мусора. Иглу желательно делать металлической или непосредственно материала трубы. Чтобы изготовить фильтр иглу необходимо проделать в трубе отверстия диаметром 7 мм . Отверстия обязаны находиться в шахматном порядке. На отверстия крепят нержавеющую сетку. Вместо крышки к окончанию трубы крепят острый наконечник, который обязан быть немного шире непосредственно трубы. Для копья лучше всего выбрать олово.

Не стоит использовать свинец, поскольку он сильно загрязняет воду и просто сделает ее непригодной для употребления.

Скважина-игла может сооружаться по-разному: ее можно забивать или бурить. Чтобы забить конструкцию в землю, вам будет необходима забивная бабка, а непосредственно в трубу нужно все время лить воду. Затем, когда вода резко уходит в землю, конструкцию можно заглубить в грунт. Когда она опустится еще на 50 см, можно подключить насос.

При забивном способе есть шанс повредить конструкцию о камень или не попасть в водоносную жилу . Бурение в данном отношении надежней, но вам будет необходимо специальное оборудование.

Вначале надо определить месторасположения. Колодец может располагаться как на улице, так и в подвале помещения. После нужно выкопать яму шириной и глубиной в один метр. Верхний слой грунта можно убрать буром. После можно начинать забивать в землю трубу. Для этого потребуется груз приблизительно 35 кг. Подходят блины от штанги. Трубу надо направлять посередине ямы. Когда труба зайдет в землю, необходимо прикрутить второй отрезок и продолжать работу. По достижении водоносной жилы нужно промыть фильтр. Насосом необходимо удалить грязную воду. Площадка около колодца бетонируется. Затем можно подсоединять к водопроводу скважину.

Абиссинский колодец – это простейшее в обустройстве сооружение для воды своими руками, которое не потребует значительных затрат и довольно легко делается внутри помещения или на участке.

Подводя итог нужно сказать, если вам надо сделать скважину на даче для каких-то целей, то необходимо подготовить все требуемые материалы и инструменты, определить грунт, проанализировать возможности предстоящей конструкции, изучить различные виды буров и бурового оборудования, и сделать их самостоятельно.

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления. Максимально возможная глубина скважинного ствола при этом может составлять 20 метров. Одной из составных частей конструкции является разъемная буровая труба, длина которой увеличивается по мере заглубления скважины. Еще одним важным элементом считается ручка, позволяющая вращать трубу одному человеку или вдвоем с помощником вручную с приложением физического усилия. Главным элементом ручного инструмента, конечно же, является бур, который может быть сделан несколькими способами. Но если вы решили делать бур для скважины своими руками, то делать его надо обязательно из металла, поэтому мастер должен обладать сварочным оборудованием и навыками работы с ним.

В данном видеоролике показано, как сделать бур для скважины за пару часов. Судя по отзывам, многим начинающим мастерам-самоделкиным советы автора видео помогли на практике.

Самостоятельное изготовление спирального бура

В самом простом варианте исполнения спиральный бур изготавливается в виде металлического стержня с хорошо заостренным концом. Пара ножей приваривается в 200 мм от острия наконечника. Для изготовления ножей берутся половинки стального диска, толщиной 100-150 мм. Приваривание ножей к металлическому стержню производится под небольшим углом, величина которого составляет не более 20 градусов к горизонтали. При этом половинки стального диска должны располагаться напротив друг друга. В итоге угол между приваренными ножами составляет 40 градусов.

Нижние кромки режущих элементов ручного бура для бурения скважин также хорошо затачиваются. От того, насколько остры ножи, зависит скорость и легкость врезки инструмента в грунт.

Спиральный бур заводского изготовления производится из специальной инструментальной стали, которая подвергается нагреву, а потом закручивается в спираль и закаляется

Промышленные модели буров данного типа изготавливают в заводских условиях из полосы инструментальной стали, нагретой и скрученной в спираль. Шаг витков спирали равен их диаметру. После закручивания сталь закаляется.

Как работать спиральным буром?

Самодельный инструмент во время вращательного движения, производимого рабочим с помощью рукояти, врезается благодаря заостренным ножам в слой грунта. Затем ручной бур для скважин вытаскивается вместе со срезанным грунтом наверх. Земля высыпается в стороне от места бурения. Операция повторяется вновь.

Очищение самодельного спирального бура от грунта, поднятого из ствола скважины наверх, производится рядом с местом проведения работ и вывозится с участка на тележке

С увеличением глубины сооружения производится наращивание штанги инструмента. При этом составные элементы закрепляются друг с другом с помощью резьбового или втулочного типа соединений. Для подстраховки от разъединения составных частей штанги их соединения дополнительно фиксируются шплинтами.

Поднимая удлиненный инструмент наверх, дополнительные звенья штанги снимают. Спиральный бур отлично справляется с глинистыми грунтами, а также мелким гравием, попадающимся на пути его продвижения вглубь шахты.

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой. Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины.

Стоит ли вообще заниматься ручным бурением?

К преимуществам ручного способа бурения скважин относят:

• низкую себестоимость работ;
• возможность эксплуатации ручного насоса во время сбоев в подаче электроэнергии;

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Какой бур выбрать, как его сделать самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать буры заводского изготовления? На эти вопросы знают ответы пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

1. Для каких целей и работ он вам нужен?
2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке?

Песок, каменистый грунт, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший бур – это бур, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. бур должен быть сделан под определённые задачи.

Пользователь нашего портала предлагает следующую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, зачастую именно самодельные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным буром (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

• 0.7-0.8 м – «плодородка»;
• 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
• далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной бур запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным буром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, зачастую оказывается малоэффективен.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой бур, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается бур так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей бура подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, при этом лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой бур при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE

Я изготовил к началу дачного сезона два бура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой бур можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура на нетяжёлых грунтах и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового бура нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных буров, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный садовый бур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получился вот такой бур.

В ходе работы с буром выявили и устранили такие недостатки:

1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

1. При бурении бур, если он натыкается на камни или корни, уводит в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

1. Низкая эффективность бура при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такой бур лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой бур чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.